Можно ли укладывать ламинат на деревянный пол?

- Redactor

При соблюдении ряда условий вы вполне можете самостоятельно уложить ламинат на деревянный пол и получить ровное и очень красивое покрытие.

Основа из древесины под ламинат – важнейшие особенности

Раньше ламинированные доски монтировали исключительно на бетонное основание. В наши дни существует простая технология, позволяющая укладывать ламинат на деревянный пол. По своей сути она мало чем отличается от схемы монтажа такого покрытия на выровненную песчано-цементную смесь. Нужно лишь учесть некоторые особенности дощатых оснований. И тогда укладка своими руками пройдет без сучка и задоринки.

Укладка ламината на пол

У основы из древесины есть две ключевые особенности. С течением времени они утрачивают свои первоначальные характеристики и изменяют геометрические параметры. Поэтому перед тем как укладывать ламинат на старый пол из древесины, следует тщательно проанализировать лаги, опорные бруски и доски. Если их состояние оставляет желать лучшего, нужно в обязательном порядке подготовить основание к монтажу ламинированного покрытия.

Дощатые основы не являются стабильными и по-настоящему устойчивыми. В связи с этим даже незначительные сдвиги ламинированных панелей становятся причиной образования добавочной нагрузки на их замки. Это вызывает деформацию покрытия в процессе его эксплуатации.

Если вы хотите, чтобы ламинат радовал вас своей ровной и элегантной поверхностью, заранее устраните все дефекты дощатого основания. О том, как это сделать своими руками, речь пойдет далее.

Подготовка основы к монтажу финишного покрытия и ее ремонт

Первый шаг – выявление неровных участков пола. Эту операцию выполняйте при помощи строительного уровня (еще лучше использовать лазерный инструмент). Выровнять старый дощатый пол своими руками можно по нескольким методикам.

Циклевание подходит для оснований с небольшими неровностями (порядка 4–6 мм на квадрат пола). Выполняется циклевание электрическим рубанком либо наждачкой (если все дефекты деревянной основы расположены на одном участке). Перед началом операции необходимо утопить все крепежные элементы (например, гвозди) в древесину, чтобы не повредить ножи рубанка или ручного циклевателя, который также может использоваться для выравнивания пола. В обязательном порядке контролируйте качество шлифовальных работ и плоскость после обработки каждого отдельного участка основания. После циклевания следует еще раз проверить уровнем поверхность пола.

Циклевка пола

При выравнивании с помощью плит ДСП (древесно-стружечных) либо фанеры рекомендуется применять листы относительно большой толщины (около 1,5–2 см). Фанеру либо ДСП обработайте фунгицидным составом или обычной олифой, деревянное основание тщательно выровняйте, посредством подкладки пластиковых либо деревянных клиньев под лаги. Фанерные листы сначала нужно порезать специальной дисковой пилой под требуемые размеры, а затем положить на черновое основание. После этого проверяете получившийся перепад плоскостей и при необходимости подкладываете под листы выравнивающего материала небольшие по толщине рейки из древесины. Крепится ДСП и фанера универсальными саморезами.

Нередко возникает потребность в небольшом ремонте деревянной основы, на которую вы хотите уложить своими руками ламинированные доски. Такие работы производятся просто:

  • при проседании покрытия следует установить под деревянные лаги опорные специальные клинышки;
  • прогнившие доски заменяются;
  • зазоры и трещины обрабатываются шпатлевкой;
  • шаткие доски фиксируются саморезами;
  • когда шатаются и лаги, и доски на них, нужно закрепить опорные элементы (прижать лаги в основании анкерами).

После ремонта не забудьте очень тщательно очистить основу от мусора и мелкой пыли. Используйте пылесос.

Подложка под ламинированные доски – важный элемент конструкции

Укладка ламината требует применения подложек. Они могут изготавливаться из:

  • битума;
  • пенополиуретана;
  • экологичного натурального пробкового материала;
  • фольги;
  • полипропилена (вспененного).

Укладка подложки под ламинат позволяет скрыть незначительные неровности чернового пола, а также обеспечивает эффекты теплосбережения, шумо- и звукоизоляции. Важно правильно выбрать материал подкладки. Для деревянных оснований специалисты рекомендуют использовать пробковые подкладки, которые отлично взаимодействуют с древесиной. Впрочем, можно положить и менее дорогие изделия из полипропилена либо пенополиуретана.

Укладка ламината на подложку

Обратите внимание! Укладывать подложку нужно на предварительно смонтированную пленку из полиэтилена. Она выполняет гидроизолирующую функцию. Пленка укладывается с нахлестом не менее 15 см (можно и больше). А монтаж самой подложки осуществляется встык.

Для крепления подкладки обычно используют строительный скотч (проклейка производится цельными линиями либо периодическими точками). Фиксировать подложку к стеновым поверхностям и к напольному основанию не нужно.

Укладка ламината своими руками – алгоритм выполнения работ

Монтаж ламинированных панелей начинайте от угла, который удален от двери на максимальное расстояние. Укладка первого ряда изделий выполняется по горизонтали, причем осуществляется она по стыкам ламината.

В процессе монтажа контролируйте положение ламинированных досок по отношению к стенке. Они должны лежать абсолютно ровно.

Важный момент! Укладка панелей на доски производится перпендикулярно расположению последних. Также нужно обеспечить зазор между ламинированными изделиями и стенкой. Для этого просто смонтируйте ограничители. Они могут быть изготовлены из дерева либо из пластика.

Самостоятельная укладка ламината

После того как первый правильно выложенный ряд упрется в стенку, берете электрический лобзик и отрезаете часть панели. Затем начинаете укладывать следующий ряд. При этом на торцах его стыки не должны совпадать со стыками изделий предыдущей линии. Чтобы добиться этого, необходимо взять новое изделие, отрезать около трети от него и начинать монтировать второй ряд (аналогично первому).

Учитывайте следующий нюанс. Нужно скрепить между собой все панели второго ряда и только после этого производить их стыковку с изделиями первой линии. Допускается подбивка ламината обыкновенным молотком. Но при этом обязательно следует применять брусок-предохранитель, чтобы не повредить панели.

Последующие действия понятны. Монтируете все ряды аналогичным способом. Следите за зазорами между ламинатом и стенками. Изделия последнего ряда необходимо будет разрезать по длине.

Вам удалось положить ламинированные доски самостоятельно! Теперь удаляете ограничители, установленные в самом начале выполнения монтажных работ, и приступаете к установке плинтуса. Для маскировки участков срезов рекомендуется применять заглушки для ламината.

Финальный штрих – монтаж дверного порожка. Этот элемент устанавливается для того, чтобы перепад высот между отдельными помещениями был визуально незаметен.

  • Автор: Паблер Ксения Л

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

На деревянную основу можно класть не так много видов декоративного покрытия, как хотелось бы. В число недоступных материалов обычно входит и ламинат. Однако если соблюсти определенные условия, возможно собрать деревянный пол практически из чего угодно.

Так, плавающий ламинат, укладываемый на конструкцию из лаг, отлично подойдет для того, чтобы отделать пол из дерева. Но прежде чем стелить ламинат, необходимо разобраться в некоторых важных моментах монтажа и специфике древесины.

Возможность укладки ламината на деревянную основу

Укладка ламинированных паркетных досок на пол производится по плавающей схеме, то есть отдельные элементы покрытия скрепляются только между собой, а на основе их ничего не удерживает. Если положить покрытие таким способом, ничто не будет препятствовать температурным деформациям основного пола, что очень свойственно дереву.

Основа же не мешает в таком случае изменениям формы ламината, связанным с той же температурой и перепадами влажности воздуха. Таким образом, деревянная основа и ламинированное декоративное покрытие практически никак не зависят друг от друга.

Конструкция стыков ламинированных досок позволяет класть их, не проклеивая стыки. Конечно, применять клеящие составы можно для обеспечения еще более надежного сцепления элементов, но замковой системы обычно вполне достаточно. Кроме того, в случае склейки придется потратить слишком большое количество клея, чтобы положить ламинированное покрытие на поверхность большой площади.

В случае поломки в таком случае не получится открепить и заменить поврежденные доски. Укладка пола без клея хороша в случае наличия деревянного основания не только более простым монтажом, но и тем, что благодаря замочному скреплению обеспечивается дополнительная вентиляция деревянных конструкций, что защищает их от преждевременного гниения.

Ламинат состоит из нескольких слоев, основной из которых выполняется обычно из высокопрочного ДВП. Из-за слабости этого материала к влажности не рекомендуется укладывать ламинат в кухнях и тем более в ванных комнатах, но вполне можно стелить это покрытие в спальнях и детских, так как все составные вещества полностью безопасны для экологии и здоровья человека.

Подготовка деревянного пола к укладке ламината

Для того чтобы ламинат лег надежно и служил долго, основу из дерева нужно правильно подготовить. Так, необходимо соблюсти следующие условия:

  • поверхность основания должна быть ровной – перепады высот не должны превышать 2 мм;
  • уклон поверхности к горизонтали должен быть меньше 4 мм и равномерно распределен по всей площади пола.

Следование этим указаниям необходимо для того, чтобы не повредилась замковая система паркетин. Из-за больших неровностей пазы и гребни могут перегнуться и сломаться. Конечно, в таком случае можно легко заменить несколько поврежденных досок, но, если вред будет нанесен большой площади пола, ремонт потребует большого количества усилий и затянется надолго. Вероятно, в таком случае придется полностью снимать и перестилать покрытие.

Перед тем как стелить деревянный пол, деревянное основание тщательно осматривается и оценивается. Нужно определить объем работы и проанализировать состояние каркаса из дерева, чтобы понять, в состоянии ли он принять на себя вес напольной конструкции.

Подготовка зависит от типа и количества повреждений пола.

Старый деформированный деревянный пол из досок придется разобрать до основания, так как в ходе эксплуатации дерево гниет и заражается микроорганизмами. Сквозь щели в полу оценить состояние лаг невозможно, если под ними нет подвала, чтобы взглянуть снизу.

Если же подпол просторный, можно не разбирать напольное покрытие, а починить основу с другой стороны. Все лаги должны быть внимательно осмотрены, подпорченные участки отрезаются и заменяются свежим материалом. Если покрытие было снято, доски также следует осмотреть на предмет повреждений. Более-менее пригодные допускается перевернуть и использовать вновь.

Перестеленный деревянный пол обрабатывается противогрибковыми и огнезащитными пропитками, щели между досками заполняются герметиком или упругой шпаклевкой. Закрепленные свежие доски вместе с пригодными к использованию старыми можно обработать циклей, чтобы деревянный пол стал максимально ровным.

Если деревянные полы недавно были сконструированы с нуля, вероятно, они уже обработаны всеми необходимыми средствами. Для подготовки свежего основания нужно лишь проверить надежность креплений лаг и напольного покрытия. Расшатавшиеся саморезы заменяются, щели замазываются. Если доски прогибаются в некоторых местах, следует надежно зафиксировать деревянный пол на основании с помощью монтажной пены или длинного крепежа.

Если в конструкции пола наблюдаются серьезные технические недоработки, можно либо попытаться исправить их, сложность чего варьируется в широких границах в зависимости от типа нарушений, либо настелить сверху еще один слой половой доски поперек оригинального.

Для выравнивания основы пола применяются разнообразные листовые материалы из древесины – фанера, ГВЛ, гипсокартон, ДСП, ДВП и многое другое. Возможно также подправить лаги, подложив под них куски рубероида, линолеума или другого упругого материала. Способ выбирается любой, в зависимости от доступных финансов, простоты работы и уровня неровностей.

Укладка ламината

Защищать декоративное покрытие с помощью гидроизолирующих материалов при укладке на деревянную основу нельзя, так как полиэтилен и подобные вещества будут препятствовать вентиляции конструкции пола. Также этот материал будет накапливать конденсат, который очень быстро разрушит все несущие конструкции пола.

Перед укладкой ламината нужно класть только подложку, которая сыграет роль шумопоглощающего и теплоизолирующего материала. Выполнена она может быть, как из синтетических веществ – вспененного полиэтилена или экструдированного пенополистирола, так и из натуральных – джута или пробки. Пробка и производимые на ее основе прорезиненые покрытия хоть и стоят весьма дорого, но обеспечат деревянному полу долгую жизнь.

Толщина подложки должна соответствовать толщине слоя ламинированной доски. Обычно пропорции составляют примерно 1:3. В таком случае обеспечится и сохранность ламината, и утеплительные и звукоизоляционные характеристики не вызовут претензий.

Укладывается подложка встык без нахлеста. Крепить ее ни к полу, ни к стенам не нужно, как и сам ламинат, достаточно только скрепить полотна материала между собой с помощью скотча.

Если схема укладки досок была выбрана заранее, пора приступать к настилу покрытия. Стыковать элементы можно либо по отдельности, либо целыми рядами. Обычно оптимальный способ указывается производителем той или иной модели паркета.

При поштучной укладке алгоритм действий таков.

Начинать следует от дальнего угла комнаты. Первые доски в первом и третьем ряду укорачиваются примерно на треть. Доски, укладываемые к стене, лишаются гребня, чтобы он не мешал прикладывать ламинат. Паз же направляется от стены.

В углу кладется первая обрезанная доска, затем, вторым рядом, целая, затем снова обрезанная, и так далее.

К нижним граням досок прикрепляются соседние по ряду элементы.

Таким образом, смещая стыки, собирается вес деревянный пол.

Последний ряд обрезается вдоль таким образом, чтобы у стены остался зазор, и прикрепляется к остальному покрытию с помощью скобы или специального инструмента.

В сложных изгибающихся местах и вокруг труб ламинат укладывается похожим образом. Доски обрезаются и скрепляются с соседними целыми паркетинами. Если соединить элементы с помощью замков невозможно, можно просто приклеить доску к полу.

Видео-инструкция по монтажу ламината с Lock замком:

Видео-инструкция по монтажу ламината с Click замком:

Если помещение большое, зазоры нужно предусмотреть не только около стен, но и через каждые 8-10 метров, чтобы при температурных деформациях силы натяжения не разорвали покрытие.

3 Что следует знать о подложке и ламинате?

Ламинированный пол допускается укладывать прямо на ровное основание, но рекомендуется установить дополнительную подложку. Их существует несколько видов:

1. Битумная – целесообразно применение по недостаточно ровному основанию. Подходит для помещений с повышенной влажностью.

2. Пробковая – самая дорогая, обладает наиболее высокими эксплуатационными свойствами. Устойчива к деформации, грибкам и плесени.

3. Полиуретановая – дешевая, имеет разную толщину и плотность. Рекомендуется использовать толстую и жесткую или делать двойной слой.

Покупают с запасом, потому что расход материала увеличивается – с учетом конфигурации помещения требуется подрезка

Важно придерживаться правила: чем качественнее напольное покрытие, тем дешевле подложка

Укладывают, плотно подгоняя полосы, стыки проклеивают скотчем. Лишнее заворачивают на стены, и только потом обрезают. Современный ламинат имеет замковую систему двух видов. Проще настелить самые новые и легкие для монтажа Click. Установку начинают от дальнего угла, применяя распорные клинья в 1 см. Стыкуют, соединяя торец второй планки с первой под углом 25°. Затем панели защелкивают, несильно нажимая на присоединяемый элемент.

Укладку изделий с системой Lock начинают от противоположного дверному проему угла. Стыкуют горизонтально, совмещая пазы. Используют специальную резиновую киянку, которой легонько постукивают по планке. Делают аккуратно, чтобы не повредить соединение, но до полного совмещения по всей длине.

Существует два способа укладки, которые определяют расположение панелей на поверхности. Прямой предполагает размещение перпендикулярно окну, отчего стыки менее заметны. Расход материала по сравнению с площадью комнаты увеличивается только на 5%. Диагональный вариант – когда ламели настилают под углом 35° к стене. Пространство зрительно расширяется, применяется в небольших помещениях, требуется запас 15%.

Выбор способа зависит не столько от предпочтений хозяина, сколько от направления половых досок. Панели укладывают поперек. Следовательно, полосы подложки размещают вдоль

Их важно не только правильно уложить, но и выбрать. Если материал окажется некачественным, швы расходятся, а ламинированные планки начинают «гулять»

Инструменты для установки

Нельзя использовать молоток при установке

Установку ламината не сложно сделать самостоятельно. Для нее не нужно покупать сложные и дорогие инструменты. Единственное, на что стоит потратиться, это хороший электролобзик. При любой схеме раскладки последние доски ламината в ряду придется подпиливать.

Минимальный набор инструментов:

  • рулетка длиной от 3 до 5 метров
  • мягкий строительный карандаш для точной разметки
  • угольник до 30 см
  • электролобзик или удобная пила
  • молоток или кияка

Специальные инструменты для ламината необходимы, чтобы во время работы не повредить замки и декоративное покрытие:

  • металлическая скоба или монтажник
  • клинья
  • добойник (или брусок)
  • набор из плоскофрезерных сверел

Ламинатная скоба – это тонкая пластина с загибами на концах под углом в девяносто градусов. Она помогает при укладке ламинатных досок возле стены, равномерно распределяет нагрузку при надавливании и не деформирует грани. Широкую тонкую часть скобы подкладывают под доску, а затем постукивают молотком по противоположному концу.

Из-за того, что ламинат гигроскопический материал, способный расширяться, вдоль стен нужно оставлять специальные зазоры в 10 мм. Эти температурные зазоры формируют клиньями.

Пластичный материал добойника или бруска смягчают ударную силу молотка и помогают избежать образования сколов на декоративной части. Набор сверел нужен для отверстий крупного диаметра под трубопровод и радиатор.

Дополнительные инструменты

Для быстрой установки ламината также могут потребоваться дополнительные инструменты. Станок для резки и угольник помогают быстро и надежно подогнать доску под углы и ниши. Для сложных узоров используют трафареты.

Какой ламинат для ванной комнаты лучше: виды, свойства, советы по выбору и правильной укладке, 6 лучших производителей

1 Возможность укладки ламината на деревянный пол – что учесть?

Среди разных напольных покрытий далеко не все подходят для монтажа по основанию из древесины. Однако, если придерживаться особых правил, практически все можно настелить. Наверное, мало кто захочет экспериментировать у себя дома, если есть ламинированные панели – прекрасный недорогой материал, обладающий многочисленными достоинствами.

Он идеально совмещается с деревянным основанием, но это не значит, что его можно просто взять и положить сверху. Есть много нюансов, без знания которых деньги и усилия пойдут на ветер. Это связано со спецификой древесины, которая вечно подвижна, и неправильный монтаж без учета такой особенности приведет к плачевным результатам.

Хрущевка относится к тому типу жилья, где укладка ламината наиболее целесообразна. Если пол в такой квартире простоял десятки лет, то он не подвержен грибковым заболеваниям. Правда, внешний вид поверхности со щелями и скрип половиц оставляет желать лучшего. От потоков холодного воздуха спасаются ковровыми покрытиями, которые собирают пыль, мешают при уборке.

Если на старый пол уложить ламинированные панели, он сразу станет теплым, и эта проблема исчезнет. Частный дом во многих случаях тоже не отличается качеством полового покрытия. Применяются обычно нешпунтованные доски, широкие, и уже через несколько лет появляются щели, коробление. Здесь работы будет больше, чем в хрущевке, придется заняться выравниванием.

Такой вид имеет старый деревянный пол до ремонта

Дача, если на ней не проживают постоянно и зимой приезжают только на выходные, страдает от резких перепадов температуры, что сказывается и на состоянии пола. Доски в вечном движении – летом усыхают, образуя щели, а зимой возвращаются в первоначальное положение. Такие условия также благоприятны для появления гнили, что требует полного или частичного ремонта.

Диагностика деревянного пола

Старое деревянное покрытие

Первый этап в обновлении напольного покрытия – это оценка состояния старого. На неровную основу стелить ламинат нельзя, особенно если существует сильный перепад от одного угла комнаты к другому. Ламинатная доска устанавливается плавающим методом, большой угол наклона приведет к сползанию досок в нижнюю точку. Если старый деревянный пол сильно скрепит, имеет широкие щели, а отдельные доски подгнили, его необходимо перебрать до основания, заменить старые брусья и укрепить.

Чтобы точно определить степень пригодности пола, необходимо его тщательно измерить строительным уровнем. Измерения нужно проводить поочередно во всех углах, в центре комнаты и в серединах стен, а затем сравнить результаты с таблицей.
Пол ровный, готов к укладке, толщина подложки минимальная Не более 2мм/м2 Щели практически отсутствуют Не больше 0,5 мм Доски ровные, не скрепят, прочно закреплены
Пол имеет неровности, возможно выравнивание циклеванием или более плотной подложкой. Толщина ламината – не менее 8 мм Не более 5 мм/м2 Не более 2 мм Не больше 2 см Доски выгнуты или вогнуты, глубина выемок и ям не более 3 мм
Пол нужно выровнять. Без выравнивания толщина ламината должна быть не менее 12 мм, подложка из пенополистирола Не более 10 мм/м2 Не более 5 мм Около 2 см Доски имеют впадины до 3-5 мм
Пол необходимо предварительно выравнивать (в том числе листовыми материалами) Более 10 мм/м2 Более 5 мм Больше 3 см Доски сильно скрипят, имеют глубокие впадины более 5 мм

Канализация в частном доме своими руками – быстро и без проблем. Описание устройства, какие бывают виды и схемы (20 Фото & Видео) +Отзывы

Различные изоляционные прослойки: варианты укладки ламината на подложку

После подготовки основания на него укладывается изоляционная прослойка, а после – подложка, специальный амортизирующий материал, защищающий замки ламината от губительной для него внешней нагрузки. Разберём подробно, какие цели преследуют эти материалы.

Изоляционная прослойка: зачем нужна и обязательно ли её использовать

В качестве изоляционной прослойки используют специальную гидроизолирующую мембрану или полиэтилен, толщиной не менее 0.5 мм. Если нет возможности постелить материал целым куском, полосы пускаются внахлёст (10-15 см) а стыки проклеиваются скотчем. Это делается для предотвращения попадания влаги на нижнюю часть ламината и его разбухания. Многие игнорируют этот этап укладки, однако специалисты рекомендуют его произвести.

Изоляционная прослойка не пропустит влагу и обеспечит дополнительную теплоизоляцию

Подложка под ламинат: материалы изготовления

Существует 4 основных материала изготовления подложки:

  • вспененный полиэтилен – недолговечный материал, быстро теряющий форму. Подходит только для дешёвого ламината;
  • пенополистирол – среднее соотношение «цена/качество». Неплохо поглощает шум;
  • полиуретан на фольге – рекомендован при обустройстве тёплого пола;
  • пробковый материал – эта подложка считается лучшей благодаря высоким показателям тепло- и шумоизоляции. Однако, при её использовании необходима качественная гидроизоляция – «пробка» не любит сырости.

Виды подложек под ламинат при монтаже – они защищают замки от механического воздействия:

Как ложиться ламинат: особенности выбора и подготовки основания

Чем же так хорош ламинат для бюджетного, но качественного и красивого ремонта? В первую очередь – это универсальное покрытие. Его можно стелить на любые полы. Наиболее часто можно увидеть в уроках, как положить ламинат на бетонный пол. Не все жилые помещения имеют стяжку. Но это совершенно не значит, что без нее нельзя стелить ламинированные полы. Они не сцепляются с черновым полом и поэтому могут монтироваться на любую прочную и ровную поверхность.

Поэтому перед тем, как уложить ламинат на деревянный пол, основание необходимо тщательно укрепить, проверить целостность и выровнять. Наиболее часто для выравнивания используют три способа. Первый – полы просто циклюют, если состояние досок это позволяет. Но со временем древесина деформируется, что может привести к порче и ламинированного покрытия, поэтому используют его крайне редко.

Чаще всего основание выравнивают с помощью фанеры или древесно-стружечных плит. Листы можно уложить двумя способами – прямо на черновой пол или на сухую стяжку. В первом случае, чтобы сделать поверхность идеально ровной используют подкладки разной толщины. А сухую стяжку чаще всего делают из керамзита. Такой слой не только поможет красиво уложить ламинат своими руками, но и повысить тепло и звукоизоляцию комнаты.

Все способы выравнивания пола очень дешевы и требуют минимум материалов. И если все работы проводить самостоятельно и знать, как правильно положить ламинат, это напольное покрытие можно будет отнести к категории самых недорогих.

Подготовка основания под укладку

Лучшим черновым полом считается стабилизировавшийся старый паркет или дощатый настил. Он достаточно плотный и сухой, то есть не впитывает воду, не боится сезонных перепадов влажности и температуры, а любые деформационные изменения уже в прошлом. Но при этом такое основание отличается множественными неровностями, наличием зазоров между планками и другими дефектами.

Старое деревянное основание.

Независимо от возраста базового настила первоочередная задача укладчика – проверить состояние черновых полов во всех помещениях, где планируется настелить ламинированный паркет. Необходимо выявить:

  • Локальные неровности;
  • Подгнившие, заплесневевшие или почерневшие участки;
  • Поврежденные планки;
  • Области со щелями между досками;
  • Слабо закрепленные или выпадающие элементы;

Участки с поврежденными ламелями необходимо заменить, закрывать их шпатлевкой или смесью опилок и ПВА нельзя. Плохо зафиксированные планки ремонтируют двумя способами:

  1. кладут на столярный или паркетный клей с предварительной очисткой основания от остатков старых адгезионных составов;

  2. закрепляют саморезами, паркетными шпильками или любыми другими подходящими метизами.

Зазоры между планками легко закрыть самостоятельно при помощи эластичных шпатлевок по дереву или герметиков. Желательно использовать бесцветные, непигментированные составы.

А вот с неровностями придется повозиться. При монтаже ламината каждый дефект проявится в виде испорченного участка покрытия, поэтому глубокие выемки и сколы заполняются шпатлевкой или пастой из древесной муки и ПВА, которую можно приготовить самому. А перепады и бугры выравниваются следующими способами:

Шлифование

Небольшие участки с выгнутыми планками можно обработать рубанком, ручной УШМ с абразивной насадкой или обычной наждачной бумагой. Если поверхность неровная по всей площади, то лучше использовать профессиональную паркетно-шлифовальную машину в комплекте со строительным пылесосом. Все необходимые агрегаты стоит взять в аренду, а вот расходные комплектующие придется приобрести отдельно.

Статья по теме: Шлифовка деревянного пола.

Сухая сборная стяжка

При перепадах более 5 мм рекомендуется полное выравнивание основания при помощи листовых материалов для пола: фанера влагостойкая, ДСП, ОСП, ГВЛ и тому подобное. Настилают плиты толщиной не менее 16 мм в 1-2 слоя, по периметру их жестко притягивают к основанию саморезами, дюбель-гвоздями, подходящими метизами с шагом 30-40 см. Перед выравниванием допускается превентивная обработка деревянного настила антисептическими грунтовками.

Сухая стяжка – отличный способ дополнительно утеплить пол. Самые распространенные варианты:

  1. положить на пол плотные плиты теплоизоляции из стандартного или экструдированного пенополистирола (ПСБ-50, Пеноплекс Фундамент), минеральной ваты плотностью от 125 кг/м³. Поверх утеплителя нашить фанеру, ДСП;
  2. сформировать каркас из лаг, постелить пароизоляционную мембрану, в промежутки засыпать или положить утепляющий материал – керамзит, эковата, каменная вата, хвойные маты и т.п. На рейки уложить листы ГВЛ, ДСП, СМЛ, закрепить.

Сухая стяжка из фанеры по лагам с утеплением.

Статья по теме: Выравниваем деревянный пол фанерой.

Самовыравнивающиеся наливные составы

Если пол с перепадами более 10 мм? Шлифовальная машина снимет слишком большой слой, а сборная стяжка в некоторых случаях неприменима. Чтобы минимально поднять уровень пола и получить идеально ровную поверхность, нужно использовать промышленные наливные смеси. Причем подходят не все, а именно эластичные, на этикетке которых в разделе «тип основания » указаны доски, фанера, ДСП.

Хотя многие считают, что можно заливать раствор прямо на древесину, избыточная влажность может повредить. Поэтому лучше сделать так называемую плавающую стяжку на разделительном слое из пленки или гидроизоляционной мембраны. Материал рекомендуется настелить по всей поверхности пола с заведением на стены и установкой демпферной ленты. Это исключит риск появления трещин. Толщина наливного слоя варьируется – от 20 до 70 мм.

Вместо пленки можно использовать гидроизолирующие составы по древесине: грунтовки полимерные, гидрофобизаторы и т.п. То есть любое жидкое средство, которое впитывается в дерево, не оставляя на поверхности масляной, битумной или другой пленки.

Порядок работы с наливными смесями подробно описан в инструкции на упаковке материала. Состав затворяется водой, тщательно перемешивается до однородной массы, аккуратно распределяется по полу и прокатывается валиком или щеткой для удаления пузырьков воздуха. Через 5-7 суток основание под ламинат готово.

Статья по теме: Заливаем наливной пол на деревянное основание.

Пошаговая инструкция по работе в трудных местах

Часто надо разобраться в том, как правильно постелить ламинат в необычных и сложных участках. В этом случае гарантируется получение ровного и красивого покрытия.

Около труб

Правильно положенный возле труб материал будет стойким перед воздействием высокой температуры, а также не будет создаваться никакого некрасивого эффекта. Весь процесс выполняется этапами:

  • определяется расстояние от трубы до стены, после чего ставится метка в участке, где будет находиться отверстие;
  • измеряется диаметр трубы, после чего надо брать плитку, в которой создается нужное отверстие, причем оно должно быть немного больше измеренного диаметра;
  • выполняется стандартная укладка материала, при которой обеспечивается обход трубы.

Укладка ламината возле труб

В дверном проеме

Укладка ламината в дверном проеме своими руками: пошаговая инструкция на видео легко поможет разобраться в процессе. Он делится на определенные этапы:

  • сначала измеряется ширина комнаты и размер последней панели материала;
  • плитка подрезается в нужном месте;
  • выполняется ровная укладка, а между отдельными покрытиями или комнатами стык оформляется порожком или просто заполняется силиконом или другим подходящим по цвету раствором.

Укладка ламината

Подготовьте все необходимое

Перед началом работ необходимо определиться со схемой укладки ламината. Вы можете положить ламинат параллельно или перпендикулярно длинной стороне комнаты исходя из фактуры доски и ваших личных предпочтений. В последнее время популярность набирает укладка ламината под углом к стенам. Такой способ укладки позволяет визуально увеличить пространство помещения, но при этом образуется на 5-10% больше отходов.

Рекомендации по укладке ламината

Если вы укладываете ламинат традиционным способом, то для расчета нужного количества панелей нужно к площади комнаты добавить 10%, это значение учтет потери при распиле панелей по месту. Если же укладка будет производиться по диагонали, то к площади помещения следует добавить 20%.

Важная информация

Попробуйте разложить на полу несколько рядов ламината без зацепления замков, используйте разные варианты укладки и выберете тот, который подходит для вашего помещения наилучшим образом.

Помните, что между панелями ламината и стеной всегда должен оставаться зазор не менее 10 мм, он необходим для компенсации температурного расширения покрытия.

Перед тем как положить первую доску, измерьте рулеткой длину комнаты, вычтите из нее 20 мм (величина зазора) и разделите на ширину панели ламината. Если вы увидите, что дощечки в последнем ряду должны быть уже 50 мм, то вам необходимо распилить панели первого ряда вдоль, для того чтобы уменьшить их ширину и тем самым увеличить ширину дощечек в завершающем ряду.

Важное замечание

Чаще всего ламинат начинают укладывать от левого дальнего угла помещения. Установите между первым рядом дощечек и стенами распирающие клинья шириной 10 мм, и начинайте укладку.

Первый ряд укладывайте пазом к стене

Шаг 1

Положите первую панель ламината в левый дальний угол комнаты и установите распирающие клинья, чтобы панель не прижималась к стенам.

Укладка первого ряда

Шаг 2

Возьмите другую панель и состыкуйте ее с первой узкой стороной, убедитесь, что замки панелей надежно защелкнулись. Продолжайте скреплять панели узкими сторонами до конца ряда.

Соблюдайте зазор

Шаг 3

Последнюю дощечку в ряду, скорее всего, нужно будет распилить по месту. Положите ее рядом с предпоследней панелью и отметьте место распила. Отпилите лишнюю часть панели с помощью лобзика и закончите ряд.

Принцип обрезки крайней панели ряда

Распил ламината

Длина обрезанной доски должна быть менее 30 см

Шаг 4

Стыки дощечек ламината в соседних рядах должны располагаться в шахматном порядке со смещением не менее 40 см. Когда вы положили целый ряд ,и у вас осталась часть панели достаточной длины, то этот остаток можно использовать в качестве первой дощечки в новом ряду.

Второй ряд начинаем с половинки доски. Причем с правой стороны должен быть замок

Если в ряду целое число панелей или отрезок последней дощечки короче 40 см, то следующий ряд нужно начать с распиленной пополам панели.

Повторите шаги 1-3 и соберите второй ряд панелей.

Иногда для герметизации используют специальную пасту

Шаг 5

Собранный новый ряд стыкуется с предыдущим одновременно во всей длине. Необходимо контролировать плотно ли закрылись все замки. Следите, чтобы нигде не было щелей и зазоров.

Укладка рядов ламината

Укладка панелей

Когда ламинатом застелена вся площадь помещения, то можно убрать распирающие клинья от стен и приступить к установке плинтусов и порогов.

При необходимости доски последнего ряда раскраиваются по ширине

Распил доски вдоль. Не срезайте замок

Приспособление, необходимое для вставки гребня последнего ряда в замок предпоследнего. Достаточно вставить скобу и постучать по ней молотком

Но лучше не применять скобу и молоток, а защелкивать последнюю панель руками

Типы замковых соединений

До того как укладывать ламинат следует определить тип замкового соединения выбранного вида материала и выбрать способ монтажа. Если ламинат снабжен:

1) системой «паз-шип», то следует использовать клеевой способ, который практически повторяет принцип укладки паркетной доски. Этот вариант обеспечивает:

  • повышенную прочность соединения;
  • защиту от попадания влаги в швы.

Но этот способ укладки требует определенных навыков и достаточно трудоемок. Кроме того, не обеспечивает долговечность покрытию, так как швы постепенно рассыхаются. Как вариант избежать этой проблемы – использовать герметик для ламината, который обладает необходимой эластичностью.

Достаточно проблематичным является мелкий ремонт, связанный с заменой одной-двух досок, также невозможным становится и процесс демонтажа покрытия с целью его последующего перестилания.

2) замковой системой «LOСK», при которой панели ламината:

  • сначала укладываются горизонтально с соблюдением необходимого зазора между ними;
  • затем – выполняется механическое совмещение «шипа» доски с «пазом» доски смежного ряда;
  • и в завершение – осуществляется стыковка торцов своего ряда.

3) замковой системой «CLICK» – самой удобной и надежной, которая также является:

самой простой и доступной в исполнении, поэтому ей стоит уделить внимание, особенно тем новичкам в строительстве и ремонте, кто решает вопрос, как положить ламинат своими руками и сделать это качественно и быстро;
соединение панелей осуществляется также по системе «паз-шип»;
главное отличие от предыдущего вида – выполнение стыковки под углом в 30 градусов, после чего, выполняется наклон доски и ее прижимание к основанию;
в завершение, при помощи киянки и бруска панель «вбивается» в смежную доску, до характерного звука срабатывания торцового замочного соединения.

Монтаж ламината

Панели ламината, также как и подложку, следует привезти на объект заранее и дать ему отлежаться несколько дней. Это необходимо, чтобы избежать расширения панелей после установки и образования в поверхности пола зазоров. Материал привыкнет к влажности и температуре помещения в течении двух дней. После этого его можно применить в укладке на половую поверхность.

По диагонали чаще всего укладывают материал в узких помещениях, чтобы визуально расширить и сделать помещение объёмней.

Первые ряды

Укладка ламината по диагонали начинается с середины комнаты. Вначале укладываются первые три или четыре ряда, с обязательным технологическим зазором у стен, который необходимо вырезать с помощью ножовки или лобзика.

Остальные ряды

Затем приступают к укладке остальных рядов. Вначале ламели укладывают в направлении одного угла, затем в направлении другого угла. Принцип соединения ламелей ничем не отличается от обычного способа крепления.

Профессиональные отделочники обычно укладывают ламинатные панели перпендикулярно окну. Так свет, падающий из окна помещения, попадая на ламели, делает стыки менее заметными. Однако, в случае с деревянным полом, укладку следует производить перпендикулярно доскам чернового пола, чтобы избежать максимального прогиба.

Первый ряд ламелей укладывается от дальнего угла помещения по горизонтали относительно расположения комнаты. Ламели соединяют торцевыми сторонами друг с другом. Пластмассовые клинья, которые можно купить в комплекте с ламелями, устанавливают в зазор между панелями и стенами помещения. Последнюю панель придётся подрезать лобзиком и уложить в ровный ряд.

Ряды крепят между собой с помощью замковой системы, предусмотренной производителем ламелей. Для плотного соединения придётся подбить их специальной плашкой или киянкой. Есть ламели, которые крепятся с помощью защёлок. В таком случае панели укладываются под углом примерно в 45 градусов до характерного щелчка. При необходимости переноса ламелей такое покрытие можно будет легко разобрать и собрать заново.

Последний ряд

Последний ряд, скорее всего, придётся подрезать при помощи лобзика или ножовки. Помните, что небольшие неровности вполне допустимы, так как в дальнейшем будут прикрыты плинтусами.

На этом установка ламината на половую поверхность закончена и можно приступать к креплению плинтусов и порогов. Перед установкой плинтусов из зазоров между стеной и ламелями вынимают пластмассовые клинья.

А с помощью современных замковых систем процесс укладки стал ещё более простым. Ламели легко и быстро укладываются на поверхность пола, делая её красивой и дополняя выбранный интерьер помещения или подчёркивая его.

Причины скрипа ламината

Во время ремонта нужно тщательно пылесосить поверхность

С одной стороны ламинат доступное покрытие, которое легко монтировать благодаря удобной замковой системе. Однако с ним иногда возникают проблемы, ведь доска восприимчива к неровностям чернового пола. Для правильной установки необходимо точно соблюдать все инструкции, но даже в этом случае иногда даже новый пол может начать скрипеть. Иногда сложно определить точную причину проблем с полом.

Неровное основаниеМожет быть причиной скрипа, когда под ламинатной доской образуются углубления. В этом месте доска начинает провисать, а при наступании под давлением прогибаться

Если скрип слышен только под несколькими досками, их необходимо осторожно разобрать, найти выемку, замазать ее раствором или подложить слой картона, затем собрать обратно

Когда проблема глобальная, вся поверхность скрипит, необходимо полностью перебирать пол. Для простоты обратной сборки, панели следует пронумеровать. Основание нужно выровнять и заменить подложку.

Толстую подложкуЧасто устанавливают, когда хотят выровнять поверхность, но такой подход неправильный. Мягкая и толстая подложка приводит к сильному провисанию досок над половыми неровностями, а при нагрузке такая доска может даже треснуть. Оптимальная толщина подложки не должна превышать 3 мм.

Нужно перебрать пол и заменить ее. Если это невозможно, остается только свыкнуться с неприятными звуками и не допускать этот промах при последующей замене покрытия.

Маленький зазорМежду ламинатом и стенами не только затрудняет естественное движение досок, но и создает высокое давление на крепежные механизмы. Из-за этого возникает скрип. Устранить такую проблему относительно не сложно. Достаточно вынуть доски по периметру комнаты и подрезать вдоль таким образом, чтобы зазор составлял не менее 5 мм.

Непостоянная влажностьСильно влияет на состояние ламинатного пола, он начинает скрипеть по всей поверхности. Проще всего дождаться смены сезона. Если ламинат устанавливался в холодное время года, стоит дождаться потепления, чтобы выяснить, пропадут ли скрипы. Если проблема в непостоянной влажности, она в скором времени решается сама собой.

Песок и пыльЧастая причина сильного скрипа. Посторонние частицы – источник не только неприятного шума, но и порчи замков ламинатных досок. Частицы, попадающие в замки, из-за трения начинают их понемногу деформировать. Чтобы этого избежать, при ремонте стоит тщательно убирать пылесосом весь мусор, а распил досок желательно проводить в отдельной комнате.

Проблема гораздо серьезнее, если пыль возникла не в результате замены полового покрытия, а по причине осыпания стяжки. Для избегания разрушения, поверхность стяжки нужно тщательно грунтовать. Чтобы очистить пол от пыли, его придется полностью перебрать, а затем пропылесосить. Устаревшую стяжку стоит заново прогрунтовать и наложить новую подложку.

Некачественный ламинатДаже при условии выполнения всех советов и рекомендаций может сильно скрипеть из-за ненадежных замков. В этом случае спасет только полная замена покрытия.

Напряжение в замкахСамая частая причина неприятных звуков нового пола. Сильное напряжение в замках присутствует первые 3 месяца после укладки пола. Ламинату необходимо время для подстраивания под микроклимат помещения, а также правильному расположению в соответствии с геометрией комнаты. Если установка пола была сделана качественно, через некоторое время проблема пройдет сама собой. В другом случае придется разбирать ламинат для диагностики.

Укладка своими руками-ничего сложного

Ламинат на деревянный пол своими руками: полное описание процесса. Схемы укладки, какие материла следует использовать (Фото & Видео) +Отзывы

Основные работы: укладка ламината на старый пол

Варианты

С эстетической точки зрения ламинат – превосходное напольное покрытие. Рисунок натурального дерева создаёт уют и теплоту жилого пространства. Он ненавязчив и приятен глазу, превосходно гармонирует с мебелью и другими предметами интерьера.

Укладка панелей выполняется в трёх вариантах:

  • простая: доски кладут как обычные половицы строго в одну линию;
  • паркетная (ёлочкой): детали располагают под углом друг к другу;
  • диагональная: ламинированные изделия ложатся под углом в 45 градусов к стене. Это самый оригинальный способ расположения панелей. Но он наиболее затратный, так как при такой укладке расход ламината увеличивается вполовину. Это следует учитывать при покупке изделий в магазине.

Непрофессионалам, выполняющим ремонт своими руками, стоит начать работы по настилу покрытия с простой укладки. Диагональный и паркетный рисунок требует определённого мастерства и навыков владения инструментами. Это трудоёмкая и длительная работа.

Способы

На стадии покупки ламината важно определиться со способом его укладки. Их два:

  • клеевой;
  • замковый.

Первый метод предполагает использование специального клеящего состава. На выполнение строительных работ уходит много времени. Затем требуется определённый период на высыхание средства. Это увеличивает сроки начала эксплуатации пола. Однако такой способ считается самым качественным, и покрытие при нём служит дольше.

Чаще всего прибегают к замковому способу. Каждая ламинированная доска снабжена системой креплений, которые в процессе укладки совмещаются, защёлкиваются и надёжно фиксируют изделия друг с другом. Укладка ламината по данному методу значительно сокращает время монтажа, и по полу можно ходить сразу по окончании работ.

На старый деревянный пол кладут ламинат обоими методами. При клеевом способе крепления можно не использовать подложку. Состав равномерно распределяется и служит в дальнейшем естественным амортизатором.

Инструменты 

Для выполнения монтажных работ по укладке ламината на старый деревянный пол требуется простой набор инструментов и приспособлений. В него входят:

  • пластиковая или деревянная плашка;
  • киянка (резиновый молоток);
  • измерительные инструменты: рулетка, угольник;
  • небольшие деревянные клинья для вставки между стеной и досками;
  • острый нож для вскрытия упаковок;
  • лобзик или ножовка.

Технология укладки ламината

Ламинат начинают класть от окна из левого угла. Пазы досок должны быть направлены к стене, гребни наружу. Отступив от стены 10-15 мм, ставят деревянную плашку, которая позволит создать равномерный зазор между стеновой поверхностью и покрытием. По окончании работ её вынимают, щель заделывают герметиком и закрывают плинтусом. Этот промежуток необходим, так как ламинат – подвижное изделие, которое в процессе эксплуатации будет сужаться и расширяться, ему необходим «простор». В противном случае доски сломаются. Вначале кладут первый ряд вдоль всей стены, скрепляя ламинированные панели замком. Последняя доска может быть длиннее, чем необходимо. Её обрезают лобзиком или ножовкой до нужных размеров. Оставшийся обрезок можно использовать при укладке второго ряда, начиная именно с него

В этом случае вертикальные стыки панелей будут дополнительно скреплены длинной стороной доски

Совмещая гребень и паз изделий, следует действовать предельно осторожно, чтобы не сломать тонкий контур и не нарушить целостность панелей. Доски второго ряда вначале скрепляют по ширине, а затем прикрепляют к первому ряду по всей длине комнаты

Всю полосу аккуратно приподнимают под углом в 35-40 градусов и опускают до характерного щелчка. Чтобы доски легли плотно и не образовалась щель между ними, используют киянку

Ею лёгкими движениями сколачивают детали. Далее укладка ламината на деревянный пол производится по налаженной схеме. В последнем ряду может оказаться, что ширина досок больше, чем надо. Тогда замеряют отрезок до стены и переносят параметры на изнаночную сторону ламинированной детали. По полученной линии доску разрезают вдоль, сохраняя гребень, который надо будет совместить с пазом предыдущего ряда. Эти действия совершают со всеми изделиями, предназначенными для укладки в последней линии покрытия.

Если все мероприятия по укладке ламината своими руками будут проведены в соответствии с требованиями технологии, то при правильной эксплуатации покрытие прослужит долгие годы. Ровный, старый, деревянный пол в качестве основания под финишное полотно способствует хорошей сохранности «слоёных» изделий. На таком полу будет тепло и комфортно.

Просмотрено: 11 383

Нюансы укладки фанерных листов

Фанера – материал простой, но, тем не менее, требующий при укладке соблюдения определенных правил. Если ими пренебречь, то не удастся достичь желаемого эффекта либо же такое основание быстро придет в негодность.

  1. Фанеру нельзя укладывать на систему теплых полов, так как она обладает повышенными характеристиками теплоизоляции. Эффект от теплого пола будет минимальным.

  2. Материал, кроме влагостойких типов, нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью воздуха. Оптимальный показатель должен быть в пределах 60%. Максимально допустимая влажность воздуха на протяжении не более чем 12 часов составляет 78%.
  3. Оптимальная температура воздуха в комнате, где укладывается фанера, должна быть в пределах 18-27 градусов. Если же температура будет варьироваться в пределах 16-35 градусов при влажности более 85%, то материал расслоится очень быстро – достаточно будет всего пары месяцев. Фанера не может использоваться в помещении, где нет отопления.

  4. Если фанера укладывается на лаги, то опоры должны быть установлены так, чтобы стыки листов находились прямо на них.

  5. При укладке на лаги не может использоваться фанера с толщиной листов менее 15 мм.
  6. Во влагостойкой фанере необходимо просверлить несколько отверстий диаметром 1 мм2 и закрыть их маленькими пластиковыми втулками. Это необходимо для оптимального крепежа материала.
  7. Во время укладки листов стыки в двух соседних рядах не должны совпадать. Фанера кладется со сдвигом примерно на 1/3 листа. Более 3 швов в одной точке сходиться не должны.
  8. Саморезы вкручиваются в листы фанеры с шагом около 15-20 см. Их длина должна быть в 3 раза больше, чем толщина листов. Головки саморезов должны быть слегка утоплены в верхний слой фанеры.

Расстояние между саморезами должно составлять 15-20 см