Как найти трубу теплого пола в стяжке?

  • Автор видео: DoHow
  • Канал автора: тему тёплого водяного пола, и в этой части мы рассмотрим, как правильно выполнить монтаж труб.

    В первой части было показано, как правильно выполняется заливка чернового пола из керамзита. Сейчас нам предстоит более ответственная задача, ведь хозяева дома выдвинули несколько требований к водяному полу: во-первых, это сохранение действующей системы отопления на базе газового котла АОГВ-17,4. Это означает, что мы будем врезаться в систему с естественной циркуляцией теплоносителя. Во-вторых, это возможность отключения тёплого пола, обеспечение его быстрого прогрева при запуске. Нам придётся использовать циркуляционный насос и уменьшить толщину стяжки. И, наконец, третье требование: возможность работы тёплого пола при отключении электроснабжения, то есть в режиме естественной циркуляции.

    Схема водяного отопления

    Рассмотрим на схеме водяного отопления то место, куда мы будем устанавливать тёплый пол.

    Батареи на кухне запитываются от контура подачи, который идёт по периметру второго этажа. Выход батареи направляется в так называемый контур обратки, который установлен в подвале. Мы подключим тёплый пол ко второму выходу батареи и направим его в контур обратки.

    Для отключения батареи и тёплого пола установим краны 1 и 2 соответственно.

    Дополнительно у входа в контур обратки мы установим циркуляционный насос. Именно так мы реализуем все требования хозяев.

    Установка соединителей и кранов на выходы батареи

    Начинаем монтаж новой системы с выходов батареи. Для старых чугунных труб будем использовать соответствующую арматуру.

    В качестве уплотнения используется сантехнический лён и герметизирующая паста. Установим соединители, краны и другую арматуру. Все операции выполняются последовательно, с обязательной подтяжкой ключами.

    Заметим, что при использовании более современных отопительных приборов мы бы использовали полипропиленовые трубы и фитинги, но желание хозяев сохранить действующую систему отопления накладывает определённые ограничения. Установим переходники, краны и уголки на выход батареи.

    Система отопления этого дома собрана на металлопластиковых трубах 3/4 дюйма. Установим соответствующий переходник для подключения обратной трубы к батарее.

    Итак, у нас готов выход для обратной трубы из батареи и таким же образом мы собрали второй выход батареи для подключения тёплого пола.

    Сверху у нас идет подача, а внизу поток делится на две части.

    Виды трубопроводов тёплых водяных полов

    У медных труб самая лучшая теплопроводность
    Сборка оборудования тёплых водяных полов – это довольно сложная работа, которая требует привлечение квалифицированного труда. Отопительные контуры монтируют из труб, изготовленных из различных материалов:

    • сшитые полиэтиленовые трубы;
    • металлопластиковые трубопроводы;
    • полипропиленовые системы;
    • трубы из меди.

    Каждая система отопления имеет свои достоинства и недостатки. Сравним сшитый полимер с другими материалами для труб в таблице:

    Наименование материала Достоинства Недостатки
    1 Сшитый полимер Прочный и долговечный материал Трубы подвержены разрушению от ультрафиолета
    2 Металлопластик Высокая гибкость Высокая стоимость
    3 Полипропилен Низкая цена Трубы сгибают под нагревом
    4 Медная труба Универсальность, высокая теплопроводность Самые дорогие трубы

    Установка демпферной ленты и укладка мультифольги

    Прежде чем подключать трубы, выполним некоторые подготовительные работы: по периметру стен – установим так называемую демпферную ленту, которая компенсирует расширение тёплого водяного пола при нагреве.

    Такую ленту легко изготовить самому из обычного фольгированного изофола толщиной не менее 5 мм. Чтобы лента держалась у стены, её можно слега подклеить или использовать обычный скотч.

    Высота ленты должна быть чуть выше, чем будущая стяжка пола. Мы установили ленту по всему периметру нашей кухни. Теперь уложим мультифольгу – специальный вспененный утеплитель для тёплого пола

    На фирменном утеплителе имеется специальная маркировочная сетка, которая может помочь при расчёте расстояний между трубами. Мультифольга укладывается прямо на черновую стяжку, а стыки проклеиваются скотчем. Для раскладки, выравнивания и крепежа водяных труб мы будем использовать металлическую армирующую сетку с шириной ячейки 10 см.

    Разложив сетку по периметру комнаты, соединяем отдельные элементы с помощью обычной проволоки.

    Армирующая сетка установлена по всему полу и имеет определённые неровности, но прижимать её к стяжке мы будем позже, обеспечив более удобную работу по крепежу труб. Итак, у нас выполнены все необходимые работы для начала монтажа труб – имеются выходы из батареи, мы будем использовать действующую подачу.

    Можно ли соединять трубы для теплого пола

    У вас нет теплого пола, но вы хотите его сделать? Я собрал 15 самых распространенных ошибок, которые допускают при монтаже водяного теплого пола. Из-за этих ошибок, тысячи людей получают нерабочие системы отопления и возникают множество мифов про теплые полы.

    Самый распространенный миф, что невозможно отопить здание только теплыми полами – обязательно нужно ставить радиаторы. Потому что теплые полы не способны прогреть здание.

    На мой взгляд, самая грубая ошибка при монтаже любой системы отопления — это отсутствие расчета тепловых потерь здания. Когда не считают тепловые потери, то можно сказать система отопления делается на глаз.

    На глаз подбираются радиаторы, обычно их подбирают по размеру окна или из расчета 1 секция на 10 квадратных метров, если используются секционные радиаторы. На глаз делаются теплые полы. Или лепят радиаторы в помещениях с теплыми полами «на всякий случай».

    Если общаетесь с таким монтажником — гоните его в шею. На выходе получите либо не рабочую систему, либо потратите лишние деньги на строительстве системы отопления. Потому что монтажник за ваши деньги подстраховался и напихал лишних тепловых приборов.

    Или наоборот — установил тепловые приборы малой мощности. В любом случае — это потери.

    Со мной был такой случай. До того, как я стал специалистом по отоплению, мне в доме делали ремонт. Приехал монтажник, который должен был делать отопление. Мы ходим по дому. И я спрашиваю у него: «Сколько нужно ставить радиаторов и каких?»

    Он ответил: «Сколько скажешь — столько и поставим».

    Меня такой ответ смутил. Я думал, что он должен лучше меня знать сколько и каких.

    Я говорю: «Мне нравятся секционные.»

    Он: «Ну, давай под каждое окно?»

    Я еще подумал: «Странный монтажник. Не знает, как радиаторы подбирать.» Мы тогда кое-как решили сколько и куда поставить.

    И в первую зиму после ремонта я и моя семья благополучно мерзли в нашем доме. Я потом менял одни радиаторы на более мощные, другие наращивал. В общем, из-за некомпетентности монтажника решал много головняков с отоплением.

    Теплые полы тоже пришлось переделывать.

    Если вы думаете, что это просто такой неумелый монтажник мне попался — вы ошибаетесь. Таких «мастеров» очень много. И каждый из вас рискует работать с таким.

    Первое, что следует сделать ДО монтажа системы отопления — это рассчитать теплопотери. Такой расчет покажет: хватит ли мощности теплых полов для обогрева здания или нет; на сколько не хватит, какой мощности нужны дополнительные тепловые приборы.

    Расчет тепловых потерь поможет избежать многих ошибок при строительстве системы отопления.

    Шаг трубы теплого пола делается так, как привыкли монтажники. Кто-то делает 20 см. Кто-то делает 25. Бывают случаи, когда делают шаг трубы и по 30, и по 40 см.

    И эта вторая распространенная ошибка, которая вытекает из первой ошибки. Нет расчетов тепловых потерь, соответственно непонятно какую мощность нужно компенсировать. Поэтому часто монтажники делают как попало.

    Конструкция теплого пола, шаг трубы — это расчетные параметры. Делать шаг трубы более 20 см — большой риск, можно получить температурную зебру. Это когда поверхность пола неравномерно прогревается, образуя полосы.

    Третья ошибка: плохая изоляция под трубами теплого пола или вообще ее отсутствие. Горе-монтажники объясняют это тем, что тепло поднимается вверх, поэтому трубу можно укладывать без изоляции: прямо на бетон или на грунт. Так делать нельзя.

    У бетонной стяжки теплопроводность в тридцать! раз больше, чем у воздуха. Поэтому тепловая энергия будет, как и все в природе стремиться переместиться туда, где наименьшее сопротивление. Поэтому если сделать теплые полы без изоляции, большая часть тепла будет рассеиваться в конструкции или в грунт.

    Четвертая ошибка. Отсутствие компенсационных зазоров — демпферов. Вы знаете, что при нагреве материалы расширяются. И стяжка, в которой смонтированы трубы водяного теплого пола при нагреве тоже будет расширяться. И если ей некуда расширяться, она начнет лопаться. Напольное покрытие тоже начинает деформироваться.

    Пятая ошибка: длинные контуры труб теплого пола. Длинные контуры создают большое гидравлическое сопротивление, что влечет за собой ухудшение циркуляции теплоносителя в трубах теплого пола.

    Часто это приводит к установке более мощных циркуляционных насосов. А это износ труб, большие затраты на покупку насоса, увеличенный перерасход электроэнергии. Или неработающая система.

    Шестая ошибка: большое количество контуров на одну коллекторную группу. По строительным правилам разрешается применять распределительный коллектор до 8 контуров, по европейским стандартам до 12 контуров. Лучше не делать зоны теплого пола с количеством контуров более 12. Есть высокий риск получить нерабочую систему.

    Седьмая ошибка: неправильно подобран циркуляционный насос. Слабый насос не обеспечит нормальную циркуляцию теплоносителя в системе. Что приведет к отсутствию прогрева части теплого пола или всей системы. Мощный насос — дорого и перерасход энергии.

    Восьмая ошибка: неправильно реализована регуляция, отсутствуют смесительные узлы, регуляторы. В этом случае теплый будет перегреваться. Часто неопытные монтажники монтируют систему без регуляторов, подключая теплый пол напрямую к высокотемпературной системе.

    В помещениях с такими «теплыми полам» постоянно жарко и душно. Водяные теплые полы — это низкотемпературная система, в которой температура поверхности не должна превышать 35 градусов. Что достигается использованием регуляторов, специальных клапанов и узлов.

    Девятая ошибка: сделана слишком тонкая или слишком толстая стяжка над трубами водяного теплого пола. При тонкой стяжке теплый пол будет греть неравномерно, при толстой стяжке теплый пол будет очень долго нагреваться и остывать. Это неудобно и некомфортно.

    С нагревом понятно, осенью включил – прошло полдня, и пол нагрелся.

    А теперь представьте, на улице днем +20, ночью 0, котел настроен на температуру в помещении +22. Утром солнце светит в окна, быстро нагревая ваш пол, котел отключился, а тепло из стяжки будет поступать в помещение еще несколько часов.

    И ваш пол из теплого превратится в горячий. А вечером или ночью происходит обратный процесс: дом начал остывать, котел включился, вот только пол будет прогреваться несколько часов. И так каждый день.

    Десятая позиция в нашем чарте. Неправильно подобрано напольное покрытие. Тут особо комментировать я ничего не буду, думаю многим понятно, что чем выше теплопроводность у покрытия, тем лучше.

    Но на теплых регулярно оказываются не очень подходящие материалы: дерево или ковры. При расчете теплопотерь и системы, опять же, нужно учитывать материалы напольного покрытия, что часто упускают из вида.

    Одиннадцатая ошибка: отсутствуют воздушные клапаны на распределительных коллекторах. Воздух — главный враг любой гидравлической системы отопления. Из системы должен выходить воздух, и если нет возможности его выпустить, рано или поздно появятся воздушные пробки, которые заблокируют циркуляцию теплоносителя в системе. В результате: плохоработающая или неработающая система.

    Двенадцатая ошибка: неправильный порядок подключения трубы теплого пола к коллекторам. Были в моей практике косяки, когда подачу и обратку контуров сажают на один коллектор. И потом этот контур не работал.

    Или нарушают последовательность подключения контуров на коллекторе. Например, подача контура подключена на первый выход подающего коллектора, а обратка подключена на какой-нибудь третий или четвертый выход на обратном коллекторе.

    Потом возникает путаница в регулировке контуров. Работает система отопления тогда не очень корректно. И как-то настроить ее работу бывает очень сложно.

    Тринадцатая ошибка: косяки при укладке труб водяного теплого пола или последующих строительных работах. Это могут быть заломы. Сдавление труб при монтаже стяжки. Засверливание труб. Или засорение трубы песком и другими материалами. Сюда относится все, что будет препятствовать нормальной циркуляции теплоносителя.

    Заливка стяжки теплого пола

    По нашей статистике: на каждом втором объекте обязательно кто-нибудь впорется в трубу. То, кто-нибудь зачем-то сверлит полы или делает какие-нибудь штробы. То, какой-нибудь маляр или электрик поставит помости на трубы теплого пола до того, как сделали стяжку пола. В общем, за этим надо следить.

    Четырнадцатая ошибка: подключение на одной коллекторной группе труб водяного теплого пола и труб радиаторов (с коллекторной разводкой). У радиаторов и труб теплого пола разное сопротивление.

    Если прицепить на одну коллекторную группу водяные теплые полы и радиаторы, такою систему будет сложно отбалансировать. Кроме этого, радиаторы работают на другом температурном диапазоне: 60 — 80 градусов, что значительно выше, чем в водяных теплых полах. Поэтому лучше не совмещать обе системы на одной коллекторной группе.

    И последняя пятнадцатая ошибка: использование некачественных материалов.

    Пока перечислял пятнадцать ошибок, вспомнил еще одну распространенную ошибку.

    Ошибка № 16. Это когда не делают гидравлические испытания системы отопления или водоснабжения после ее монтажа. Любую систему отопления нужно проверять и не раз. Если вы строите дом или делаете капитальный ремонт, опрессовку отопления и водоснабжения лучше делать несколько раз.

    Смонтировали систему — сделали опрессовку. Смонтировали гипсокартон в помещении, где теплые полы или в санузлах — сделали опрессовку.

    Выполнили предчистовые отделочные работы и приступаете к чистовым — делайте опрессовку. Поверьте, лучше выявить и устранить косяк с отоплением или водоснабжением до того, как будет уложена плитка или ламинат, поклеены обои или покрашены стены.

    Вот такой список ошибок у меня получился. Если вы знаете, еще какие-то ошибки при монтаже водяного теплого пола, напишите их в комментариях. Тысячи людей будут вам благодарны.

    Пол с подогревом является достойной альтернативой стандартному радиаторному отоплению, так как позволяет не только сэкономить на оплате коммунальных услуг, но и получить равномерное распределение тепла в помещении. Укладка трубы для теплого пола является наиболее ответственным процессом при монтаже отопительной системы, однако все работы можно провести без привлечения профессионалов.

    Изготовление пола с подогревом своими руками

    После проведения расчетов монтаж пола производится в несколько этапов:

    1. подготовка поверхности к установке отопительной системы;
    2. раскладка труб и подключение к коллектору;
    3. проверка системы;
    4. заливка пола.

    Схема готовой конструкции

    Как сделать теплый пол из труб самостоятельно? На начальной стадии потребуется:

    1. удалить имеющуюся бетонную стяжку и при наличии перепадов уровня более 7 мм – 10 мм выровнять поверхность;

    Демонтаж старого напольного покрытия

    1. уложить на подготовленный пол гидроизоляцию. Изолирование пола требуется для предотвращения попадания в систему влаги, способной вызвать коррозию или бактериальное заражение труб. В качестве гидроизолятора можно использовать:

    Гидроизоляционный материал в виде пленки

    Гидроизоляция пола специальными смесями

    1. уложить по периметру комнаты демпферную ленту, являющуюся компенсатором расширения при нагреве. Если в помещении прокладывается несколько контуров труб, то раскладка ленты также производится между всеми контурами;

    Крепление демпферной ленты по периметру комнаты

    1. произвести утепление пола. Выбор утеплителя зависит от окружающих условий:

    Фольгированный полиэтилен для утепления пола

    • если пол является единственным источником отопления в квартире, то требуется более надежное утепление, например, в виде листов пенополистирола, толщина которых 20 мм – 50 мм;

    Листы, используемые в качестве утеплителя

    • если теплый пол из труб своими руками монтируется на первом этаже жилого дома с неотапливаемым подвальным помещением или в загородном доме, в качестве утеплителя целесообразнее применить листы пенополистирола толщиной 50 мм – 100 мм или слой керамзита;

    Утепление пола керамзитом

    1. на подготовленную поверхность укладываются армирующая сетка, которая служит одновременно для стяжки бетона и крепления труб.

    Окончательный этап подготовки пола

    В магазинах можно приобрести специальные маты для труб, обладающие одновременно и свойствами утеплителя, и свойствами армирующей сетки, но стоимость таких изделий достаточно высока.

    Специальный материал для укладки труб

    Монтаж труб теплого пола производится по следующей схеме:

    Укладка труб для теплого водяного пола может быть произведена по одной из следующих схем:

    • простая или двойная змейка. Прокладка труб в виде «змейки» производится при наличии необходимости дополнительно утеплить наиболее холодные зоны комнаты. При использовании простой змейки прогрев пола получается неравномерным. При укладке труб двойной змейкой практически полностью удается избежать указанного недостатка;

    Простая и двойная змейка, как способы прокладки труб

    • спираль или улитка. Укладка улиткой позволяет достичь более равномерного прогрева пола, поэтому используется более часто.

    Прокладка труб в виде «улитка»

    Далее соединяем трубы теплого пола в единый контур. Для этого, в зависимости от вида используемых труб, применяются:

    Средства для соединения труб

    Соединение труб методом сварки

    Фиксация труб может быть произведена:

    • якорными скобами. Дюбель-скоба используется для фиксации труб на матах. Для установки применяется специальный степлер;

    Приспособление для крепления трубы

    • специальными шинами. Фиксатор-шина предварительно устанавливается на поверхность пола дюбель-болтами, что занимает достаточно длительное время. Однако после проведения данной процедуры прокладка труб осуществляется быстрее, чем любым иным способом;

    Специальное устройство для надежного крепления труб

    • к арматурной сетке можно прикрепить трубы проволокой или хомутами. Такой способ является наиболее дешевым и не вызывает затруднений у неопытного мастера.

    Простейший способ фиксации труб

    Процесс укладки труб подробно представлен на видео.

    Подключение трубопровода к коллектору выполняется через специализированный распределительный узел, выполняющий следующие функции:

    • повышение в системе трубопроводов давления;
    • регулировка температурного режима циркулирующей жидкости;
    • равномерное распределение подачи жидкости во все смонтированные контуры.

    Узел распределения в механизме управления

    Для подключения труб к коллектору используется специальный фитинг, именуемый евроконусом. Фитинг состоит из нескольких элементов:

    • накидной гайки, фиксирующей трубу;
    • обжимного кольца, служащего для более надежной герметизации соединения;
    • конуса, являющегося своеобразным переходником для трубы.

    Фитинг для крепления трубы к коллектору

    Перед заливкой пола бетонной стяжкой необходимо провести тестирование и опрессовку водного контура.

    Готовая отопительная система тестируется следующим образом:

    1. трубопровод заполняется горячей водой;
    2. приблизительно на 30 минут температура в системе повышается до критической (80ºС — 85ºС).

    Окончательный этап проверки системы – опрессовка (проверка высоким давлением). Для этого:

    1. система трубопроводов заполняется холодной водой;
    2. отключаются все воздухоудалители, расположенные в коллекторе;
    3. устанавливается давление на уровне 6 бар на 24 часа.

    Проверка труб на герметичность и высокое давление

    Если по окончании опрессовки не замечено излишнего расширения или деформации труб, а также установленное давление не уменьшилось, то полученный водяной контур является полностью герметичным и пригодным для использования.

    Заливка труб теплого пола может производиться:

    • цементно-песчаной смесью, приготовленной в пропорции 1:3 соответственно. Такой способ считается наименее затратным;
    • готовыми смесями. Чтобы залить пол готовой смесью, необходимо добавить в состав указанное количество воды;
    • самовыравнивающейся смесью. Использование самовыравнивающихся смесей является самым дорогим способом, однако дает возможность получить идеально ровный пол без лишних усилий.

    Заливка самовыравнивающейся смесью

    При проведении процедуры рекомендуется руководствоваться следующими правилами:

    • перед заливкой трубопровод должен быть заполнен водой. Это позволит избежать деформации труб и разрушения стяжки при нагреве;
    • если площадь комнаты велика, то пол рекомендуется разбить на отдельные участки. Таким способом можно достичь максимального удобства при выполнении работы и более гладкой поверхности;

    Заливка пола отдельными участками

    • рекомендуемая толщина стяжки составляет 4 см;
    • для полного высыхания необходимо 28 – 30 дней. При увеличении толщины стяжки этот показатель также увеличивается.

    Как видно из приведенной инструкции, произвести укладку труб для теплого пола можно даже своими силами.

    Подключение обратной трубы и водяного пола.

    Устанавливаем и подключаем металлопластиковую обратную трубу. К другому выходу батареи подключим трубу водяного пола из сшитого полиэтилена. Мы выбрали диаметр 20 мм для выполнения условий естественной циркуляции.

    На конец трубы водяного пола одеваем небольшую защитную пластиковую гофру.

    Для подключения трубы используем соединительные элементы, предназначенные для соединения металлопластиковых труб. Мы используем специальный расширитель для того, чтобы не повредить уплотняющие резинки при вставке трубы. Теперь аккуратно вставляем трубу и после этого осторожно подтягиваем гайку.

    Затягиваем гайку с помощью разводного ключа. Теперь нужно выполнить крепёж трубы к металлической сетке Эту работу лучше выполнять вдвоём. Один человек формирует изгиб трубы, а второй с помощью пластиковых хомутов подтягивает трубу к металлической сетке.

    Металлопластиковая труба более податлива в поворотах, в отличии от трубы из сшитого полиэтилена, но для наших целей потребовался именно второй тип трубы.

    Ответственный этап – это формирование колена трубы.

    Категорически нельзя допускать изломов. Чтобы колено получилось правильным, можно использовать промышленный и даже обычный фен. Дело в том, что при нагревании горячим воздухом сшитый полиэтилен становится пластичным. Для трубы диаметром 20 мм расстояние между соседними трубками составляет около 2-х ячеек, то есть 20 см. Закончив формирование колена, крепим его хомутами.

    Несколько слов о полученном рисунке труб. Для естественной циркуляции была выбрана схема “змейка”,

    Водяные трубы заняли основное пространство кухни, за исключением места под лестничный марш и кухонные шкафчики. Концы обратной трубы и тёплого пола через металлические патрубки в стене направляются в подвальное помещение. Выходы металлических патрубков и пустоты загерметизируем с помощью монтажной пены.

    Настало время выполнить важную задачу – прижать участки тёплого пола, которые выпирают вверх. Просверлим отверстие в черновой стяжке, вставим туда дюбель-гвоздь, а верх закрепим с помощью небольшой металлической пластины.

    Выполним эту работу на всех выпирающих участках металлической сетки. Напомним, что при устройстве черновой стяжки мы заложили продольный уклон, равный 5 мм на 1 м длины, поэтому, прижав сетку с трубами к полу, мы обеспечиваем лучшие условия для вывода из них пузырьков воздуха. Проверим присутствие уклона с помощью уровня.

    Итак, трубы тёплого пола подключены к батарее, прижаты к металлической сетке и выровнены по плоскости. Работы по монтажу водяного пола в этой комнате закончены, и мы переходим в подвал.

    Особенности сшитого полиэтилена

    Сшитый полиэтилен производится физическим либо химическим способом. При его создании звенья молекул этилена посредством поперечных связей образуют пространственную (трехмерную) сетку с ячейками. Сшитый полиэтилен как материал обозначается РЕ-Х. По способу производства выделяют: РЕ-Хa, РЕ-Хb, РЕ-Хc, РЕ-Хd.

    РЕ-Хa полимер, который образуется при нагреве с применением пероксидов. Полиэтилен РЕ-Хb получается в результате обработки влагой с катализирующим веществом и имплантированным силаном. РЕ-Хc – материал, образованный после бомбардировки электронами молекул полимера. РЕ-Хd встречается крайне редко и производится с использованием азотной технологии.

    Обратите внимание! Поскольку характеристики прочности сшитого полиэтилена закладываются на уровне молекул, то разорвать связи очень непросто.

    Наилучшим образом подойдут для теплого пола трубы из сшитого полиэтилена марки РЕ-Ха.

    Существует несколько видов труб из сшитого полиэтилена, они различаются способом изготовления

    Преимущества и недостатки

    Трубы из сшитого полиэтилена для теплого пола обладают целым рядом достоинств:

    1. Эластичность. Это позволяет применять при укладке наиболее оптимальный уровень изгиба, без риска последующих растрескиваний и изломов. Особенно качественной в этом отношении считается продукция компании Rehau.
    2. Экологичность. В составе сшитого полиэтилена отсутствуют вредные компоненты, которые бы выделялись во время нагревания. Это дает гарантию безопасности в укладке теплых полов внутри жилых помещений.
    3. Высокая температура горения. Материал начинает плавиться лишь после достижения температуры +400 градусов. В результате распада вещества образуется вода и углекислый газ, которые полностью нетоксичны.
    4. Отличные эксплуатационные характеристики. Обустроенной из сшитого полиэтилена системе не страшно гниение, коррозия и химические воздействия. Все это является залогом длительной и безупречной работы водяного теплого пола.
    5. Морозостойкость. В случае значительного понижения температуры полиэтиленовые изделия не деформируются.
    6. Звукопоглощающие способности. Благодаря этому не возникает шум от циркулирующего внутри контура теплоносителя.

    Что касается слабых сторон полиэтилена, то обычно указывают на необходимость грамотных монтажных работ. К примеру, поворотные участки рекомендуется надежно зафиксировать, т.к. этот материал не очень хорошо держит приданную ему выгнутую конфигурацию. Кроме того, замечена не очень хорошая устойчивость полиэтиленовых изделий к прямым солнечным лучам. Проводить укладку контура необходимо максимально осторожно, избегая всяческих повреждений защитного слоя.

    Сшитый полиэтилен или металлопластик

    Трубы из сшитого полиэтилена и металлопластиковые трубы – главные конкуренты, когда дело касается обустройства водопровода, системы отопления или теплых полов. У них много общего. Оба вида труб достаточно гибкие, прочные, устойчивы к коррозии и относительно просты в монтаже – сваривать уж точно ничего не придется. Правда, монтировать металлопластиковые трубы все же легче, чем PEX-трубы, с которыми необходимо быть предельно осторожным

    У металлопластиковых труб чуть выше коэффициент теплопроводности (0,45 против 0,38), но они не переживут замерзания внутри теплоносителя. PEX-трубы же после того, как вода в системе расстаит, можно будет эксплуатировать, как и прежде. Более того, некоторые виды PEX-труб легко восстанавливают свою форму. Устойчивость к высоким температурам и давлению высокая у обоих видов труб: металлопластик выдерживает давление до 25 атм при температуре 250С, может эксплуатироваться при температурах теплоносителя до +950С с кратковременным повышением до +1200С, правда, максимальное давление при этом 10 атм. Таким образом, эксплуатационные характеристики вполне сравнимы с аналогичными параметрами труб из сшитого полиэтилена, которые мы приводили выше.

    Выбор зависит, в основном, от особенностей эксплуатации водопровода и бюджета. Разброс цен среди труб, даже в пределах одной группы, значительный, но PEX-трубы чаще оказываются дешевле металлопластиковых.

    Подключение обратной трубы и тёплого пола в подвале

    Для быстрого прогрева теплого пола нам потребуется циркуляционный насос. Мы подключаем его к обратной трубе с помощью переходников.

    Дополнительно установим в эту систему два крана. Верхний кран будет перекрывать естественную циркуляцию, а нижний полностью перекрывает вход в обратную трубу.

    Соберём необходимое подключение для обратной трубы и тёплого пола.

    Чтобы упростить работу, будем использовать разъёмные переходники для металлопластиковых труб.

    Эта регулирующая система и сам насос дополнительно крепятся к стене.

    Следует заметить, что эта система собирается с небольшим уклоном для обеспечения вывода воздуха.

    Обрезаем излишки трубы водяного пола.

    Наконец, мы подключаем трубу тёплого пола к нашей регулирующей системе.

    Как проводят монтаж магистрали?

    Для водяного напольного обогрева потребуется ровная поверхность чернового основания. Рекомендуют выполнить стяжку, наливной пол или использовать самовыравнивающую смесь. Укладку водопровода производят на сухой поверхности. Рекомендуют использовать изоляционные материалы, чтобы всё тепло от водяного контура направлялось к полу.

    1. Основание закрывают тонкой полиэтиленовой плёнкой.
    2. Укладываю теплоизоляцию. Рекомендуют использовать контурное покрытие из пенополистирола «Rehau». Труба для тёплого пола РЕХ хорошо подходит к контуру покрытия. Магистраль укладывают «змейкой» или «улиткой», обводя выступающие контуры-бобышки. Они обжимают трубу с боковых сторон, надёжно фиксируя её на определённом месте.
    3. Магистраль подводят к коллектору, который имеет выход для горячей и охлаждённой воды. Подключают всю систему к нагревательному котлу. Проводят тестирование системы обогрева.
    4. Заливают тёплый пол с трубами РЕХ бетонной стяжкой глубиной до 8 см.

    В качестве утеплителя для основания пола используют плиты из пенопласта. На плиты располагают фольгированный материал. Это отражающий экран, который направит тепло вверх. Для укрепления магистрали используют армированную сетку и монтажные скобы.

    Скобы устанавливают на сетку с определённым шагом. Они выполнены из пластика, имеют зубцы, направленные вниз. Зубцы не позволят водяному контуру изменить положение, выйти из паза.

    Трубы РЕХ используют не только для напольного обогрева, но и для холодного и горячего водоснабжения. На внутренней поверхности изделия не образуется коррозии и соляного осадка, что продлевает срок службы водяного контура.

    При нагревании сшитый полиэтилен РЕХ-а не выделяет токсичных веществ. Изделия используют на фармакологических предприятиях. Сшитый полиэтилен для РЕХ-а и РЕХ-с относят в группу экологически чистых изделий.

    Режимы работы системы

    Рассмотрим систему в целом и определим режимы её работы. В режиме естественной циркуляции теплоноситель по красной трубе водяного пола двигается напрямую в обратный контур. Оба крана в этот момент открыты. Если перекрыть верхний кран, теплоноситель из трубы тёплого пола будет двигаться по дополнительной трубе в сторону насоса. При этом насос должен быть обязательно включен. Это режим быстрого прогрева тёплого пола.

    Для того, чтобы в режиме быстрого прогрева не нарушить естественную циркуляцию в общем контуре отопления, мы можем слегка приоткрыть второй кран. Таким образом, часть потока будет реверсировать. Для циркуляционных насосов с точной настройкой оборотов эту проблему можно решить с помощью переключателя режимов.

    Закроем нижний кран. Насос при этом должен быть выключен. В этом режиме контур батареи на кухне и тёплый пол полностью перекрываются. Если же мы выключаем только тёплый пол, то циркуляция из батареи выполняется по первому контуру через обратную трубу.

    У данной модели циркуляционного насоса имеются три режима выбора мощности. Для целей нашей системы нам потребуется самый минимальный режим. Потребляемая мощность в нём составляет 30 Вт. Когда подключение к обратному контуру выполнено, система заполняется теплоносителем.

    Для этого частного дома используется давление в системе в 1,5 – 2 атмосферы. В течение ближайших суток после заполнения необходимо проверить систему на герметичность и устранить протечки.

    При монтаже водяных контуров напольного обогрева мастера обычно используют 2 типа трубопроводов – из металлопластика и сшитого полиэтилена. Причины подобного выбора понятны далеко не всем домовладельцам, поскольку реальный ассортимент материалов гораздо шире: полипропилен (PP-R), медь, черная сталь, гофрированная нержавейка. Наша задача – рассмотреть перечисленные варианты и окончательно выяснить, какая труба для теплого пола лучше по эксплуатационным характеристикам и цене.

    Критерии оценки трубных материалов

    Чтобы правильно выбрать трубы для  теплого пола, нужно хорошо представлять условия эксплуатации материала. Находясь внутри стяжки, греющая линия не только передает тепло монолиту, но вдобавок испытывает механические нагрузки от давления воды и собственного расширения.

    Тело трубопровода испытывает давление с двух сторон — от напора горячей воды и массы стяжки

    Соответственно, к материалу выдвигаются жесткие требования:

    1. Теплые полы (сокращенно – ТП) – низкотемпературная система отопления, где вода греется максимум до 55 градусов, рабочий режим – примерно 40 / 30 °С. Для быстрой передачи энергии от теплоносителя бетонной плите трубные стенки должны обладать достаточной теплопроводностью.
    2. Длина петель ТП нередко достигает 100—120 метров (в зависимости от выбранного диаметра трубопровода). Большая протяженность = высокое гидравлическое сопротивление, усугубляемое шероховатостью внутренней поверхности. Простым языком: чем глаже стенки труб, тем легче насосу прокачивать воду по длинному контуру и обеспечивать требуемый расход теплоносителя.
    3. Нагрев вызывает удлинение труб теплого пола. Поскольку внутри бетонной стяжки увеличиваться некуда, должно выполняться одно из двух условий: малый коэффициент теплового расширения материала либо высокая эластичность и прочность оболочки, позволяющая трубе помещаться в ограниченном пространстве без разрушения.
    4. Аварийная ситуация: из-за поломки регулирующей арматуры на смесительном узле коллектора греющие контуры наполняются котловой водой, нагретой до 70…90 °С. Материал замоноличенных труб должен выдерживать подобные скачки температур без последствий.
    5. Другие важные моменты – коррозионная стойкость, защищенность от проникновения кислорода, удобство монтажа и отсутствие стыков внутри монолита.

    Примечание. К водяным контурам, прокладываемым «сухим» способом в деревянных домах, выдвигаются менее жесткие требования. ТП монтируются без стяжки, места для теплового удлинения предостаточно. Пункт 3 списка теряет актуальность.

    Способ укладки ТП внутри деревянных перекрытий

    Далеко не последнюю роль играет стоимость всех комплектующих ТП – трубопроводов, фитингов, распределительной гребенки. Так что сравним используемые материалы по вышеперечисленным критериям и цене.

    Характеристики полимерных труб

    Для транспортировки теплоносителя в системах водяного отопления квартир и частных домов применяются следующие виды пластиковых трубопроводов:

    1. PP-R и PP-RCT — полипропилен рандомсополимер, армированный слоем алюминия, базальтового либо стекловолокна. Модификация пластика PP-RCT отличается повышенной термической стойкостью.
    2. PE-X — полиэтилен сшитый марок A, B и C. В изделиях обязательно предусмотрен кислородозащитный барьер — тонкий слой непроницаемого полимера. Например, в трубах Rehau используется сложное соединение этиленвинилгликоль (EVOH).
    3. PE-RT — полиэтиленовые термостабилизированные изделия с кислородным барьером.
    4. PE-X / Al / PEX и PE-X / Al / PE – пятислойные металлопластиковые трубопроводы.

    Справка. Согласно ГОСТ 32415-2013, для монтажа отопительных сетей также подходят изделия из полибутилена РВ, поливинилхлорида PVC-C, полипропилена блоксополимера и гомополимера (РР-В, РР-Н). Указанные материалы не получили широкого распространения в частном домостроительстве из-за худших технических параметров.

    Изделия из поливинилхлорида PVC-C (фото слева) и полибутилена РВ (справа)

    Кратко о способах соединения трубных полимеров в процессе сборки домашнего отопления:

    • разводка из PP-R стыкуется полипропиленовыми фитингами с помощью пайки (термическое полифузионное сваривание);
    • сшитый и термостабилизированный полиэтилен (PE-RT) монтируется аксиальным методом в 3 этапа — развальцовка торца, натяжение на штуцер фитинга, постановка надвижной гильзы;
    • металлопластик соединяется 2 способами – компрессионным либо прессовым.

    Теперь дадим краткое описание каждого типа трубопроводов, пройдемся по списку требований и проверим, насколько изделия подходят для водяного подогрева полов в жилых комнатах.

    Полипропилен – материал для радиаторного отопления

    Невзирая на ценовую привлекательность и приверженность многих мастеров к использованию PP-R, сразу отметим, что делать теплый пол из полипропиленовых труб нельзя. Проверять утверждение на практике не стоит – достаточно внимательно изучить технические характеристики материала и почитать отзывы домовладельцев, которые хотели таким образом сэкономить средства.

    Как устроены трубопроводы из полипропилена (смотрим схему):

    • внутренний слой ПП-Р, формирующий проходное сечение магистрали;
    • алюминиевая армирующая фольга, сдерживающая тепловое удлинение и препятствующая проникновению кислорода;
    • 2 клеевых прослойки, скрепляющих алюминий с полимером;
    • наружный защитный слой PP-R белого либо серого цвета (у некоторых производителей – зеленого).

    Важное дополнение. Сейчас производители полипропилена вместо перфорированной фольги закладывают внутрь трубы слой базальтового или стеклянного волокна.

    Разберемся, как трубы ПП-Р согласуются с требованиями к ветвям напольного подогрева:

    1. Теплопроводность 0.24 Вт/(м•°С) – худшая среди полимерных изделий. Если учесть толщину стенки 3.4 мм при Ø20 мм (армированные PP-R трубопроводы не производятся диаметром 16 мм), получим сопротивление теплопередаче R = 0.0034 / 0.24 = 0.014 м²•°С/Вт. Для активного теплообмена показатель сопротивления слишком высок.
    2. По гладкости внутренних стенок к полипропилену нет вопросов – шероховатость 0.01 мм не создает повышенное гидравлическое сопротивление.
    3. При нагреве на 50 градусов 100-метровая труба ПП-Р с алюминиевым слоем прибавит в длине 150 мм, со стекловолокном – 31 см. Эластичность полипропилена весьма низкая, из-за чего изделие внутри монолита окажется под высокой нагрузкой. Материал может треснуть, в первую очередь, на стыках.

      Диаграмма удлинения металлических и полимерных труб в результате нагрева на 50 градусов

    4. Стойкость по давлению и температуре не вызывает сомнений. При нагреве теплоносителя до 70 °С PP-R магистраль спокойно выдержит рабочий напор до 13 Бар. Если поднять температуру до 95 °С, порог давления снизится до 9 Бар.
    5. Полимер обладает стойкостью к любым химическим воздействиям и практически не пропускает кислород в теплоноситель. Основная проблема – большое число стыков, попадающих под стяжку, ведь согнуть полипропиленовый участок нереально.

    Примечание. Технические параметры изделий PP-R приняты по документации бренда Valtec, опубликованной на официальном сайте компании. Цены и характеристики других трубных полимеров мы тоже взяли у данного производителя — для справедливого сравнения.

    Разъясним некоторые моменты. Значение теплового сопротивления стенок R = 0.014 м²•°С/Вт ни о чем не скажет рядовому пользователю без сравнения с показателями других пластмасс. Эти расчеты приведены ниже, в описаниях полиэтиленовых и металлопластиковых труб.

    Проблема отопительных полипропиленовых систем – невозможность визуально проверить качество сварки соединений. Иногда стыки текут спустя год после испытаний высоким давлением (опрессовки). Представьте последствия утечки внутри бетонного монолита — поиски дефекта, разрушение стяжки и ремонт.

    Если спаять нагревательный контур из PP-R, под слой раствора попадет добрый десяток стыков

    Отдельный вопрос — долгая возня с монтажом, соединений в бетоне окажется много. Примеры греющих контуров, собранных домашними умельцами из ПП-Р, показаны выше на фото. Даже невысокая цена трубы Ø20 – 51…83 руб. (0.8…1.25 у. е.) за погонный метр – не является основанием для использования подобных труб в теплых полах.

    Параметры сшитого и термостойкого полиэтилена

    Сделанные из пластика PE-X трубопроводы производятся двух разновидностей – 3 и 5-слойные. Разница заключается в местонахождении антидиффузионного барьера – в первом случае непроницаемый полимер EVOH служит внешней оболочкой трубы, во втором – заложен внутрь стенки и приклеен с обеих сторон к полиэтилену. Внешний окрас – коричневый, серебристый, красный.

    У пользователей нередко возникает вопрос, какие полиэтиленовые трубы лучше взять на подогрев пола — PE-X или PE-RT, чем они отличаются. Отвечаем:

    • молекулярная решетка пластика PE-X сшивается 3 способами, отсюда три типа полиэтилена – A, B и C;
    • с точки зрения монтажа и эксплуатации отопления, трубы из PE-X / A не отличаются от PE-X типов B и C;
    • материал повышенной термостойкости PE-RT делается из обычного полиэтилена по более дешевой технологии – сложная молекула полимера модифицируется с помощью ответвлений;
    • PE-RT проигрывает PE-X по долговечности, прочности и термической устойчивости;
    • «ПЕКС» существенно дороже PE-RT, примерно на 20—40%;
    • трубные стенки «ПЕРТ» лишены антидиффузионного барьера, поэтому теплоноситель напитывается кислородом со скоростью не менее 0.1 г/м³•сут. (на открытом воздухе);
    • материал PE-RT термопластичен, трубопровод можно многократно расплавлять и сваривать без потери свойств.

    Справка. Стоимость трубы Valtec 16 х 2 мм из сшитого полиэтилена составляет 51 руб. за метр (около 0.8 у. е.). Изделие аналогичного диаметра из термостабильного пластика PE-RT стоит 33 руб./1 м. п. (0.5 у. е.).

    Пластиковая система PE-RT не содержит кислородозащитного барьера

    Перейдем к нашему списку требований:

    1. Труба для теплого водяного пола «ПЕКС» и «ПЕРТ» имеет одинаковую теплопроводность — 0.38 Вт/(м•°С). Рассчитаем термическое сопротивление стенок толщиной 2 мм: R = 0.002 / 0.38 ≈ 0.005 м²•°С/Вт — почти в 3 раза ниже, чем у ППР. То есть, полиэтиленовые контуры гораздо лучше передают тепло стяжке.
    2. Эквивалентная шероховатость поверхности – 0.007 мм – отличный показатель гладкости труб.
    3. Нагревшись на 50 °С, 100-метровый свободный участок трубопровода «ПЕКС» удлинится на целых 100 см. Но благодаря эластичности и некоторым приемам монтажа расширение внутри бетонной плиты спокойно компенсируется материалом.
    4. Максимальная рабочая температура материала PE-X составляет 90 °С, PE-RT — 80 градусов, кратковременно допустимая – 95 и 90 °С соответственно. Эксплуатационное давление теплоносителя – 6…10 Бар в зависимости от степени нагрева. Параметры удовлетворяют требованиям к водяным контурам отопления.

    Слабое место полиэтиленовых систем – кислородопроницаемость. Оснащенный барьером «ПЕКС» пропускает менее 0.1 г/м³ в сутки, «ПЕРТ» — гораздо больше. Но поскольку трубы замоноличиваются цементно-песчаным раствором, доступ воздуха существенно ограничивается, проникновение кислорода сводится к минимуму.

    Полиэтилены имеют двоякое свойство – молекулярную память, заставляющую трубопровод выгибаться к первоначальной форме бухты. Особенность усложняет крепление греющих петель к теплоизоляции пола – если трубу не провернуть вокруг собственной оси, концы станут задираться кверху. Как бороться с описанным явлением, смотрите на видео нашего эксперта.

    Положительный эффект молекулярной памяти – способность к восстановлению после излома. Место повреждения достаточно распрямить и подогреть строительным феном – пластик примет прежнюю форму, не потеряв эластичности и прочности.

    Анализируем свойства металлопластика

    По сути, эта пятислойная труба является аналогом материала «ПЕКС», где в качестве антикислородного полимера EVOH выступает жесткий каркас из алюминия толщиной 0.25…0.4 мм (в зависимости от диаметра изделия). Внутри проходит самонесущая трубка из сшитого полиэтилена, снаружи — оболочка из такого же пластика. Слои конструкции скреплены специальным клеем.

    Справка. Маркировка металлополимерных труб соответствует строению — PEX-AL-PEX. Интересный момент: бренд Rehau предлагает универсальную линейку трубопроводов RAUTITAN Stabi с наружной оболочкой из обычного (не сшитого) полиэтилена.

    Проанализируем металлопластик по заданным изначально критериям:

    1. Теплопроводность пятислойной конструкции – 0.45 Вт/(м•°С), толщина стенок труб диаметром 16 и 20 мм – 2 мм. Значит, сопротивление передаче теплоты R равно 0.002 / 0.45 = 0.004 м²•°С/Вт.
    2. Удлинение от нагрева 100-метрового отрезка на 50 °С – всего 13 см.
    3. Рабочая температура при напоре 10 Бар – до 95 градусов, кратковременная аварийная – 130 °С. Кислородопроницаемость стенок близка к нулевой.
    4. Цена трубы Valtec Ø16 х 2 – 60 руб. (0.9 у. е.), Ø20 х 2 – 97 руб. (1.45 у. е.) за метр погонный.

    Обратите внимание: показатели теплопроводности, рабочей температуры и относительного удлинения металлопластиковых конструкций – лучшие среди всех полимерных труб. Гладкость материала не упомянута, поскольку значение шероховатости идентично полиэтилену — 0.007 мм.

    Важное отличие металлопластика – отсутствие молекулярной памяти. При изгибе жесткий алюминиевый каркас принимает требуемую форму, преодолевая силу упругости полиэтиленовых слоев. Указанное свойство – большое подспорье при монтаже, главное, выдержать минимальный радиус изгиба 6 и 8 см для труб Ø16 и 20 мм соответственно.

    Металлические трубы для подогрева полов

    В современных сетях теплоснабжения загородных домов используются стальные, нержавеющие и медные трубы. Для монтажа напольных водяных систем применяется 2 разновидности металлических трубопроводов:

    • медь отожженная с наружным диаметром 15, 18 и 22 мм с толщиной стенки 1 мм (продается в бухтах по 25 м);
    • гофра нержавеющая отожженная ½ и ¾ дюйма (Ø15…20 мм), метраж бухты – от 10 до 50 м.

    Историческая справка. Во времена СССР теплые полы устраивались в детских садах согласно требованиям строительных норм. Нагревательные контуры сваривались из водогазопроводных оцинкованных труб, сделанных из черной стали.

    Медь продается в виде прямых отрезков (штанг) и бухт

    Оценим параметры труб из металла согласно критериям:

    1. Коэффициент теплопроводности меди и стали настолько велик (389 и 45 Вт/м•°С соответственно), что делать расчеты бессмысленно – по данной характеристике металл заткнет за пояс любой пластик.
    2. Эквивалентная шероховатость новых изделий – 0.01 мм. В процессе эксплуатации гладкость стенок ухудшается, гидравлическое сопротивление постепенно увеличивается.
    3. Линейное расширение металлов незначительно по сравнению с полимерами – 55…85 мм на 100 метров тепловой магистрали при дельте температур 50 °С. Материалы достаточно эластичны, чтобы удлиняться внутри бетона и не ломать стяжку.
    4. Медь Ø18 х 1.0 мм спокойно держит рабочее давление до 67 Бар при максимальной температуре 200 °С. Параметры гофрированной нержавейки – 15 Бар и 150 градусов соответственно. Заявленные показатели покрывают требования для ТП с большим запасом.
    5. Сталь и медь абсолютно не пропускает кислород, но подвержены медленному воздействию коррозии. Слабые места – участки, пересекающие линии домашней электропроводки.

    Проблема гибкой нержавеющей трубы – волнистая гофрированная структура, создающая значительное гидравлическое сопротивление потоку жидкости. На длине 1 см располагается не менее 20 пиков высотой больше миллиметра. Момент второй: во впадинах начнет собираться мелкий песочек, путешествующий по системе вместе с теплоносителем.

    Информация по цене материалов. Медный трубопровод Ø18 х 1.0 стоит примерно 500 руб. за метр (7.5 у. е.), нержавейка Ø20 мм (внутренний – 15 мм) обойдется 155 руб./1 м (2.3 у. е.).

    Невзирая на превосходные эксплуатационные показатели, медь довольно редко используется для монтажа ТП. Причины:

    • материал в несколько раз дороже полимеров;
    • сложность укладки трубы – для аккуратного перегиба и формирования петель теплого пола требуется опыт;
    • трубопровод боится изломов, которые можно исправить только с помощью профессиональной пайки.

    Красиво согнуть и разложить медь — целое искусство. Задачу облегчают специальные маты с бобышками

    Касательно гофры: кроме проблем с гидравликой, существует вопрос недоверия. Дело в том, что материал появился на рынке относительно недавно и не успел отработать в напольных системах 10—20 лет. То есть, реальная долговечность нержавейки неизвестна.

    Выбираем лучший вариант для ТП

    Если внимательно изучить анализ каждого типа трубопроводов, можно сделать предварительный вывод: медь выигрывает по всем эксплуатационным показателям, но существенно проигрывает полимерам в цене. Гофра из нержавейки тоже не станет альтернативой полиэтиленам – она вдвое дороже и хуже по гидравлике.

    Какую трубу использовать для теплого пола в первую очередь:

    1. Номер 1 нашего рейтинга – проверенный многолетней практикой металлопластик PEX-AL-PEX. Материал относительно недорог, удобен при монтаже своими руками, долговечен, хорошо передает тепло и мало удлиняется от нагрева.
    2. Сшитый полиэтилен PE-X – трубы для профессионалов, умеющих качественно делать контуры ТП. «ПЕКС» легко восстанавливается после излома, но хуже проводит тепло и сильно расширяется от повышения температуры.
    3. Термостойкий полиэтилен PE-RT – бюджетный вариант для профессионального монтажа. Основные недостатки – кислородная проницаемость и существенное уменьшение срока службы в случае перегрева.
    4. Четвертое место медной трубы обусловлено высокой ценой, недоступной большинству рядовых домовладельцев. Если не учитывать данный фактор, медь станет идеальным вариантом для напольного отопления.
    5. Нержавеющая гофра хороша для коротких участков, например, соединительных подводок и шлангов. Закладывать волнистые трубы под стяжку – не слишком удачное решение.
    6. Полипропилен не используем вовсе.

    Замечание. При сравнении различных трубопроводных систем стоимость фитингов не учитывалась, поскольку внутрипольные контуры монтируются без соединений.

    Рекомендация по правильной укладке и бетонированию трубопроводов PE-X и PE-RT. Чтобы снизить удлинение греющих нитей, не превышайте количество трубы в одном контуре – 100 м, в идеале – 80 м. Перед заливкой раствора наполните систему водой и накачайте испытательное давление (в 1.5 раза выше рабочего). Подробно технология монтажа ТП описана в отдельной статье.

    Добавим несколько аргументов в пользу выбора полиэтилена или металлопластика для нагрева полов. Во-первых, полимеры давно и успешно используются в европейских странах. Во-вторых, химический состав основного вещества непрерывно совершенствуется, а свойства улучшаются. В-третьих, полимерные трубы весьма долговечны, нормативный ресурс эксплуатации – 50 лет.

    О диаметре греющих трубопроводов

    Обычно при самостоятельном обустройстве водяных теплых полов у домовладельцев возникает вопрос, какой диаметр труб выбрать — 16 или 20 мм. Постараемся ответить на доступном языке:

    • в подавляющем большинстве случаев греющие нити прокладываются трубами Ø16 мм (внутренний проход – Ду10);
    • диаметр 20 мм (Ду15) нужно использовать на длинных контурах, чья протяженность составляет 100…120 метров;
    • применение магистралей большего размера оправдано в помещениях значительной площади с высокими потолками, обогреваемых только системой ТП без помощи радиаторов.

    Лучший способ правильно подобрать диаметр, а заодно узнать расход труб на теплые полы – произвести расчет. Приглашаем вас ознакомиться с методикой вычислений, опубликованной в виде подробного руководства.

    Процесс монтажа

    Весь монтаж водяного теплого пола в частном доме состоит из нескольких основных процессов. Выполняя каждый правильно, умельцы получают в награду теплые водяные полы в частном доме, работающие надежно до 50 лет.

    Вся работа состоит из:

    • проектировки;
    • утепления;
    • укладки труб;
    • стяжки готовых полов.

    Каждая часть имеет свои подводные камни. С ними нужно познакомиться поближе.

    Создание проекта

    Выполняя монтаж водяного теплого пола своими руками, следует правильно рассчитать мощность котла. При нехватке мощности будет недостаточно прогреваться вода, что отразится на качестве отопления. Мощность обычно берется больше на 15-20% от суммарных потребляемых мощностей.

    Каждый водный трубопровод выполняется цельной трубой. Для расчета длины необходимо сначала на бумаге выполнить чертеж всех контуров. Обозначается их схема прокладывания и место крепления коллектора.

    Правильно составленная схема поможет при монтаже и расчете оборудования и комплектующих

    Утепление водяного отопления

    Чтобы тепло грело дом, а не землю или потолки в соседней квартире, применяют различный утеплитель для теплого пола, который укладывается на подготовленное ровное основание. Перепады по высоте не могут быть выше 5 мм. Система будет греть неправильно и недолго.

    Утеплитель для водяного теплого пола бывает из различных материалов. Применение должно быть обоснованно местом, температурой окружающей среды и видом основания.

    Наибольшей популярностью пользуются следующие утеплители:

    Пенополистирол. Применяется при утеплении первых этажей на грунте или холодном подвале. Этот утеплитель под теплый пол имеет высокую плотность. Выпускается различной толщины. Чем больше нужна теплоизоляция, тем толще используются плиты.

    Пенополистирол – плотный и теплоустойчивый материалМинеральная вата применяется совместно с деревянными покрытиями

    Профильная теплоизоляция – наиболее современный утеплитель для теплого водяного пола. Представляет собой экструдированный пенополистирол с ламинированным покрытием и пазами или бобышками, помогающими последующей укладке труб. Единственный минус теплоизолятора – его цена.

    Теплоизоляция для водяного теплого пола выпускается в виде плит. Их укладка обычно не занимает много сил или времени. Все швы или стыки необходимо проклеить фольгированным скотчем для избегания попадания в них влаги и уменьшения теплопотерь.

    Каждая составляющая пирога теплого пола имеет важное значение

    Сверху утеплителя кладется гидроизоляционный слой для защиты его от воздействия влаги или агрессивной среды (бетон, цемент). Рекомендуется также покрыть утеплитель фольгированным слоем для лучшего отражения и распределения тепла. На практике это работает только для деревянных наборных полов. При заливке бетоном это просто лишняя трата денег. При использовании профильных плит все эти действия опускаются.

    Укладка труб

    Может быть интересно

    Для монтажа водяного отопления используют медные, металлопластиковые и полипропиленовые трубы диаметром 15-20 мм. Диаметр трубы зависит от величины помещения и погоды в данном регионе.

    Для монтажа используют две схемы укладки труб водяного отопления:

    • Схема змейка. Это когда труба равномерной змейкой раскладывается по всей поверхности помещения. При такой раскладке вначале получается горячая вода, затем она постепенно остывает, и охлажденная возвращается в обрат. Рекомендуется использовать в санитарных помещениях (ванна, туалет), коридорах и маленьких комнатах, где протяженность контура невелика.
    • Схема улитка. Для больших помещений рекомендуется раскладывать трубы спиралью, начиная с середины. Получается чередование труб различной температуры. Тепло распределяется равномерно. Самую горячую трубу располагают вдоль наружной стены для компенсации наружного холода.

    Теплые полы водяные монтажные в виде схемы укладки трубопроводов

    Прокладка каждого контура выполняется цельной трубой. Все изгибы делаются плавными. Расстояние между трубами теплого пола – 7-20 см. От стены интервал составляет – 5-7 см.

    Краткое описание «пирога» и задач возложенных на стяжку

    Стяжка для тёплого пола

    Для чего нужна стяжка:

    Во-первых, для защиты водяных труб от повреждения;

    Во-вторых, для равномерной теплопередачи на поверхности пола;

    В третьих, для тепло и звукоизоляции со стороны нижних уровней перекрытий.

    Для начала перечислим все «классические ингредиенты пирога».

    Итак — материалы для тёплого водяного пола

    Снизу-вверх:

    1. На основании пола — бетонная стяжка;
    2. Гидроизоляция (по необходимости исходя из близости грунтовых вод);
    3. Утеплитель. Он нужен для предотвращения (снижения) теплопотерь в землю, неотапливаемый подпол или потолок соседа снизу. Обычно это пенополистирол плотностью от 40 кг/м³ и выше или базальтовая плита специальных «половых» марок. Толщина утеплителя – требует расчёта исходя из ряда условий;
    4. Плотная п/э плёнка, в два слоя;
    5. Водяная труба, уложенная на арматурной сетке и скреплённая с ней хомутами. В тех местах труб, где проходят компенсационные швы, надевают гофру;
    6. Бетонная стяжка, например, вот отличный и доступный вариант;
    7. Подложка. Её материал зависит от того каким будет финишное покрытие (под плитку, ламинат, паркет и т.д.);
    8. Финишное покрытие.

    Это «классический пирог». В зависимости от конкретной ситуации меняется «начинка» и технология.

    От чего зависит толщина стяжки: От конструктивных особенностей помещения и намерений заказчика, из которых главные:

    • а) характеристики перекрытия (грунт, плита перекрытия и т.д.);
    • б) материалы финишного (напольного) покрытия;
    • в) предполагаемые нагрузки на поверхность;
    • г) температура теплоносителя и необходимая температура воздуха в помещении.

    Общая информация

    В процессе выполнения полусухой стяжки чаще стали применять сухие готовые смеси, которые делают работу проще и удобнее. В качестве армирующего вещества подбирают сетку из стального материала, стекловолокно. Чтобы сократить нагрузку на перекрытие и улучшить прочностные характеристики – приобретают фиброволокно.

    Бетонная смесь высыхает гораздо быстрее из-за малого количество воды. Средний срок составляет 5-6 дней. Эти показатели примерно в 5 раз быстрее, чем заливка «мокрой» стяжки.

    Полусухой  вариант устройства чернового пола может выполняться как на бетонные плиты перекрытия, так и на деревянное основание. Не сыграет роль помещение, где выполняется монтаж, а также используемое в последующее напольное покрытие. Главное, чтобы технология соблюдалась на всех этапах.

    Стоит при этом отметить, что очень внимательно определяется толщина полусухой стяжки. На высоту готового пирога оказывают влияние определенные факторы.

    Технология заливки

    Подготовка к работе

    Перед тем как начать заливку своими руками, необходимо подготовить помещение. Учтите, что температура воздуха в квартире во время проведения работ должна колебаться в пределах от + 5 до + 25 градусов Цельсия. Естественно, основание нужно очистить от мусора и пыли. В противном случае раствор может лечь неравномерно, и у него будет плохая адгезия с поверхностью. Постарайтесь устранить все щели в основании. В случае надобности произведите черновую завивку основания.

    Заливать раствор нужно только после того, как все контуры теплого пола будут уложены и проверена его работоспособность.

    Во время подготовки нужно учитывать возможность расширения бетонной смеси под воздействием перепада температуры. Чтобы избежать растрескивания раствора после высыхания, необходимо обустроить деформационные швы. Для этого вы можете применить специальную демпферную ленту или жесткий утеплитель, толщина которого составляет не менее 1 см. Такой компенсационный шов следует сделать на всю глубину стяжки.

    На фото показана укладка демпферной ленты перед стяжкой. Деформационные швы устраиваются также и в проходах между комнатами

    Заливка теплого пола должна производиться только после тщательной подготовки основания. Перед использованием состава не забудьте проверить систему на работоспособность и отсутствие дефектов.

    Что необходимо для обустройства стяжки?

    Для работы вам понадобятся такие материалы:

    • Цементный раствор или сухая смесь.
    • Армирующая сетка или укрепляющий состав.
    • Гидроизоляция.
    • Утеплитель.
    • Крепежные элементы.
    • Емкость для размешивания раствора.
    • Строительный миксер или дрель со специальной насадкой.
    • Шпатель для разравнивания смеси.
    • Плитка или другой отделочный материал для финишной обработки поверхности.

    Армирующая сетка не должна иметь слишком маленькие ячейки. Плитка под теплый пол используется чаще всего. Естественно, выбирать этот материал тоже необходимо правильно. Укладывать его можно своими руками, соблюдая технологию выполнения работ.

    Особенности заливки

    Теплая стяжка обустраивается в несколько этапов:

      1. Укладка гидроизоляционной пленки, толщина которой обычно составляет 250 микрон. Стелятся полотна внахлест (20 см) друг на друга, а также с припуском на стену. Все стыки зафиксируйте армирующим скотчем.
      2. Монтаж утеплителя. Это тоже делается своими руками. Лучше использовать специальный материал с алюминиевым отражателем, который будет направлять тепло вверх.
      3. Закрепление демпферной ленты. Она фиксируется по краям, а также разделяет большую площадь на части.
      4. Укладка монтажной сетки. Именно на ней монтируются элементы теплого пола.
      5. Установка уровневых маяков. Они позволят налить раствор правильно и ровно.

    1. Приготовление и заливка смеси. Состав нужно разводить так, как указано в инструкции на упаковке. В противном случае он может получиться слишком жидким или чересчур густым.
    2. При надобности, слой можно укрепить армирующей сеткой. Она предотвращает повреждение стяжки после высыхания. Сетка обязательна, если слой имеет большую толщину.
    3. Через сутки подсохший состав нужно будет накрыть полиэтиленом и оставить на 7 дней.

    Если вы заливаете водяной теплый пол, то в трубах в этот момент должно быть давление.

    Через пару недель после заливки раствора вы сможете укладывать плитку.

    Стяжка водяного теплого пола:

    Система теплого пола подключенного к трубам отопления, представляет собой конструкцию из металлопластиковых труб, уложенных и закрепленных на металлической арматурной сетке и залитых бетонной смесью, не меньше чем на 30 мм выше верхнего края труб. Такая толщина стяжки надежно защищает трубы от механических повреждений и позволяет укладывать на нее любой финишный материал, включая керамогранит, ламинат, паркет, линолеум и другие материалы, кроме половой доски. Для укладки покрытия из половой доски теплый пол устраивается по другой технологии.

    Излишне толстая стяжка и напольное покрытие из плитного камня, керамогранита, мозаичной плитки отличается большой теплоемкостью, тепло распространяется по всему полу равномерно, сохраняет и отдает тепло более длительное время. Но основной недостаток толстой стяжки в том, что на ее прогрев требуется больше времени, и затрат топливного ресурса. Как же тогда установить теплый пол под плитку и толстую стяжку спросите Вы? Ответ на этот вопрос вы найдете в статье — греющий кабель для тёплого пола под плитку, в которой мы пошагово рассмотрели весь процесс установки системы теплого пола под плитку с толстым слоем стяжки.

    Слишком тонкая стяжка экономична по расходованию материалов, нагревается быстрее, но может перегреваться, и прогрев будет идти полосами по конфигурации уложенных труб, а разность температур, с большой вероятностью, приведет к растрескиванию самой стяжки и напольного покрытия. Чтобы избежать этого в будущем, можно изначально устроить полусухую стяжку с минимальным количеством жидкости. Однажды мы уже обсуждали все за и против данного вида стяжки — сухая и полусухая стяжка пола — плюсы и минусы обоих видов, советую прочесть.

    Поэтому, рассчитывая толщину стяжки, стоит обязательно учитывать диаметр труб, шаг их укладки, температуру воды отопления, тип и материал финишного покрытия. Лучше всего это могут сделать специалисты на основе собственного опыта и знаний, но все же, для жилых помещений толщина стяжки не может быть выше 100 мм, так как это отнимает важные сантиметры до высоты потолков. При этом высота стяжки выше труб колеблется от 20 до 50 миллиметров.

    Особенности монтажа стержневого инфракрасного пола

    Данный тип теплого пола состоит из стержней, которые между собой соединены гибкими проводами. Когда по стержням пропускают ток, они выделяют тепло. Этот тип обогрева может саморегулировать температуру, поэтому его можно использовать без терморегулятора.

    Последовательность монтажа стержневого инфракрасного пола:

    • создание схемы укладки;
    • подготовка основания;
    • укладка теплоизоляции;
    • подготовка места для датчика;
    • раскладывание полос и соединение кабеля согласно с составленной схемы;
    • фиксация полос к основанию при помощи монтажного скотча;
    • установка терморегулятора;
    • подключение датчика и кабеля к терморегулятору;
    • подключение терморегулятора к сети;
    • испытание системы;
    • заливка стяжки;
    • укладка плитки.

    Для такого пола также лучшим финишным покрытием является керамическая плитка, он укладывается в стяжку, толщина которой должна быть больше 2-3 сантиметров.

    Допустимые размеры для разных видов стяжки

    По значению толщины стяжки черновые покрытия условно делятся на:

    1. Тонкие – от 2 до 7 см.
    2. Толстые – от 7 до 15 см.

    Слои менее 2-х сантиметров обычно выполняются из саморазравнивающихся составов и относятся не к стяжкам, а к наливным полам. А толщина более 15-ти сантиметров – это уже больше бетонные перекрытия с армированием.

    Конструктивные особенности стяжки под теплый пол

    Особенности обустройства тонкой стяжки пола

    Тонкие стяжки применяются в помещениях, где не будет сильных точеных нагрузок при эксплуатации пола. Обычно это кухни, гостиные, спальни и иные жилые комнаты. Здесь достаточно будет слоя в 20–50 мм. Для коридоров и ванных комнат уже рекомендованы 50–70 мм.

    Подобные стяжки заливаются и разравниваются буквально за один день. Потом еще приходится ждать несколько суток до схватывания бетона. Но сама работа по подготовке основания и замешиванию раствора, а также заливке смеси осуществляется в максимально короткие сроки.

    Расход пескобетона на один м2 площади

    Особенности обустройства толстой стяжки

    Толстые стяжки используются в местах с более высокой механической нагрузкой на напольное покрытие. Зачастую они заливаются не столько для выравнивания пола, сколько ради получения надежного фундамента под то или иное оборудование. И фактически всегда это бетонная смесь с армированием стальными прутками. Гипсовые растворы здесь малоприменимы.

    Толстослойные стяжки пола обустраиваются в:

    • подсобках;
    • внутридомовых котельных;
    • гаражах;
    • банях и т.п.

    В этом случае увеличиваются сроки и работ по заливке бетонного раствора, и ожидания до готовности пола. Толстый слой бетона набирает твердость заведомо дольше, чем тонкий. При этом здесь еще придется потратить время на тщательное усиление бетонного слоя арматурой. Без нее такая стяжка обязательно потрескается при застывании и быстро придет в негодность.

    Как рассчитать количество материала для разных типов стяжки

    Предельные слои

    Существует максимальная высота стяжки над водяным теплым полом, выше которой уже нет никакой надобности и полезности. Будет затрачено большое количество времени на заливку, но при этом пострадает в значительной степени эффективность работы системы теплого пола. Ведь весь полученный «пирог» придется прогревать постоянно.

    Наибольшая толщина может достигать 150 мм. Многое тут будет зависеть от предназначения помещения, где проводятся работы.  К тому же в таком случае в основном производиться устройство монолитной конструкции. Высота стяжки для водяного теплого пола одновременно выполняет и роль фундамента. Большая толщина должна предусматриваться для отдельных видов помещений, как например гараж, стояночные площадки и т.д.

    Дело доходит до максимальной толщины заливки в той ситуации, когда грунт в основании очень проблемный. Ведь теплый водяной пол монтируется чаще всего в частных строениях. В противном случае произойдет разрушение всей конструкции. Денег потрачено будет много, а результата никакого не будет. В процессе приготовления раствора следует применять только качественные материалы, так как вся конструкция создается на длительное время. Лучше один раз потратиться, чем потом тратить средства на проведение трудоемкого ремонта.

    Чтобы несколько сократить расходы в таком случае, лучше всего по максимуму сбить выступы на основании, дополнительно устроить засыпку для выравнивания. Но делать это необходимо до устройства теплого водяного пола. В последующем будет гораздо легче проводить все этапы монтажа водяного теплого пола.

    Если контур трубопровода будет располагаться в толстой стяжке, могут возникнуть эксплуатационные проблемы, связанные с длительным нагреванием основания пола. На это будет потрачено очень много ресурсов. Выгоды от применения системы не будет никакой. Это говорит о том, что предварительно грамотно надо устроить черновой пол, чтобы произвести укладку труб без последствий для их целостности.

    Оптимальная толщина стяжки

    Какой толщины должна быть стяжка пола, ее тип, необходимый состав смеси зависят от следующих факторов:

    • наличия неровностей и перепадов высот базового основания;
    • на что конкретно заливается смесь (на плиту перекрытия, на слой изоляции или на трубы – в случае теплого пола);
    • под какое покрытие готовится поверхность;
    • особенностей помещения (нагрузки на пол, влажности, температуры и так далее).

    Базовое основание

    Чем значительнее неровности и перепад высот, тем толще нужен слой раствора. При незначительных изъянах размер минимальной толщины стяжки пола будет составлять 20 мм. Если приходится сталкиваться с большими перепадами (больше 60 мм), то о минимальной толщине говорить не приходится. В этом случае есть резон выполнить раствор из смеси крупнозернистого песка, цемента и воды; ее высота будет варьироваться от 100 до 150 мм.

    Совет! Хотите сэкономить на бетонной смеси – используйте в качестве частичного выравнивания керамзит или щебень.

    Если вы думаете, что определить неровность пола можно «на глазок», то не обольщайтесь: зрение вас может подвести. Лучше для этого использовать специальный уровень.

    Классификация

    Существует 3 типа стяжки в зависимости от ее толщины.

    Первый тип – тонкий черновой пол. Для его заливки применяются самовыравнивающиеся смеси, которые позволяют создать слой до 20 мм. В данном случае нет нужды в применении армирования.

    Второй тип – стяжка высотой до 70 мм. В этом случае необходимо армирование из металлической сетки или прутков арматуры.

    Третий тип – это слой максимальной толщины до 150 мм, который представляет собой монолит с внутренней арматурой.

    Состав смеси для стяжки

    При неровностях и перепадах высоты меньше 20 мм лучше использовать самовыравнивающиеся смеси, с помощью которых можно добиться ровного и тонкого слоя. После высыхания на него сразу можно положить напольное покрытие. Самовыравнивающиеся смеси растекаются по полу самостоятельно, без участия человека. В их состав входят:

    • гипс или цемент;
    • мелкозернистый песок;
    • пластификаторы, улучшающие качественные показатели;
    • клей;
    • пигменты.

    Внимание! Минимальная и максимальная толщина стяжки определенного состава указаны на упаковке самим производителем. Наливной пол – это разновидность самовыравнивающейся смеси, которая наносится на бетонное основание или цементно песчаную заливку

    Этот состав используется как финишное покрытие или как тонкий слой стяжки от 2 до 20 мм

    Наливной пол – это разновидность самовыравнивающейся смеси, которая наносится на бетонное основание или цементно песчаную заливку. Этот состав используется как финишное покрытие или как тонкий слой стяжки от 2 до 20 мм.

    Совет! Для наливного пола толщина рекомендована не более 20-30 мм: в противном случае со временем он может растрескаться.

    Бетон остается незаменимым материалом для черновой заливки, ввиду его относительной дешевизны. СНиПом рекомендован следующий состав смеси:

    • просеянный песок;
    • цемент;
    • гравий или щебень (величина фракций от 5 до 15 мм);
    • вода.

    Сегодня очень часто вместо щебенки используются более легкие наполнители, к тому же обладающие и теплоизоляционными свойствами. Самыми распространенными из них являются керамзит и пенополистирол (гранулы). Первый используется только в качестве компонента для заливки чернового пола, а второй – для финишной. Высота укладки раствора находится в пределах от 30 до 50 мм и применяется в тех случаях, когда есть необходимость убрать неровности, размер которых более чем 20 мм.

    При значительных перепадах (более 60 мм) применяется пескобетон, в состав которого вместо обычного песка входит крупнозернистый. Высота такого слоя колеблется от 100 до 150 мм.

    В целях ускорения процесса ремонта пола и при наличии значительных повреждений основания очень часто производят сухую стяжку, в состав которой входят материалы, не требующие высыхания в течение длительного времени. Она включает в себя слой засыпного материала, например, керамзита, а сверху листовой материал (ДСП, фанера, ГВЛВ). В случае необходимости производится гидро-, тепло- и шумоизоляция. Толщина такого «пирога» может составлять 35-60 мм.

    Влияние высоты стяжки на работу системы

    Перед началом монтажа стоит разобраться, какая толщина стяжки считается оптимальной. От этого показателя зависит:

    • теплоемкость пола;
    • равномерность прогрева;
    • срок эксплуатации.

    Тонкий слой быстро греется, начиная согревать помещение, но в скором времени от высокой температуры бетонное покрытие начинает трескаться. Особенно это заметно в местах расположения труб. От нагревания выше нормы портится финишное напольное покрытие. Излишние сантиметры над водяным контуром потребуют больше энергии для нагревания. Также возникнут затруднения с регулировкой системы. Плюсом объемной стяжки является существенная теплоотдача, которая долго работает на комфортную температуру в комнате.

    Кроме накопления и распределения тепла стяжка выполняет защитную функцию по отношению к трубам с горячей водой. Недостаточное покрытие контура приведет к высоким нагрузкам и сократит срок его эксплуатации. Особенно актуальна защита водяной системы, если в помещении планируется установка тяжелой мебели.

    Минимальная толщина стяжки должна превышать 6,5 см, она рекомендуется под плитку, которая не боится перегрева. Оптимальная величина заливки труб составляет 10 см. Такой параметр предусмотрен для систем теплого пола в жилых помещениях. Для промышленных зданий или складов максимальная толщина бетона может достигать 20 см.

    Размер слоя зависит от диаметра труб, если вести расчет от поверхности контура, то показатель без учета теплоизоляционного пирога составит 2-5 см. Технология монтажа допускает исключение из пирога под контуром металлической сетки и замену ее фиброй в составе раствора. В этом случае толщина стяжки над трубами водяного теплого пола увеличивается, минимальная отметка – 4,5 см. Соблюдение рекомендованных значений обеспечит равномерное прогревание и безопасное пользованием теплым полом.

    Какая должна быть: требования

    Согласно строительным нормам и правилам (СНиП), минимальная толщина стяжки пола – 20 мм. В повседневной жизни подобный минимум монтируется нечасто. Он существенно увеличивается, если нужно скрыть расположенное на черновом полу оборудование. Так, толщину стяжки при оборудовании теплого водяного пола следует определять с учетом основных параметров труб.

    Общеизвестно, что слой раствора над системой обогрева не должен превышать 40 мм. При большей толщине устройство теплого пола неэффективно, так как основная часть получаемого тепла до потребителя просто не дойдет. Нагреваться будут внутренние слои стяжки, а напольному покрытию практически не достанется тепловой энергии. Простейшие подсчеты показывают, что толщина стяжки при диаметре труб в 25 мм должна быть в пределах 50-70 мм. Стандартная стяжка состоит из нескольких составляющих или слоев.

    Очередность укладки снизу вверх такова:

    • гидроизоляция;
    • теплоизоляция;
    • арматура;
    • теплый пол;
    • стяжка.

    Различные конструкции теплого пола требуют разных стяжечных слоев.

    В ряде случаев сначала тонкой стяжкой выравнивается черновой пол, иногда раствор выкладывается прямо на утеплитель. Его толщина не должна быть менее 2 см. На высыхание слоя отводится 1 месяц, и лишь после полного его просыхания можно приступать к монтажу теплого пола, в дальнейшем закрывая проложенные коммуникации еще одной стяжкой.

    Для электрического теплого пола нужна невысокая стяжка, особенно если был выбран пленочный обогрев. Инфракрасная пленка идеально подходит для укладки под ламинат, ковролин и линолеум.

    Если планируется покрыть пол плиткой, следует использовать греющий кабель. В этом случае потребуется менее толстая стяжка, чем при создании водяного пола.

    Заливка контура пола раствором

    В принципе, стяжка поверх тёплого пола заливается, как и любая другая. Если проблемы и возникают, так это при установке маяков, так как основание под ними «играет», и без определённого навыка их достаточно трудно вывести в один уровень. Расстояние между ними должно быть таким, чтобы правило, которым будет производиться выравнивание, выступало за границы параллельных маяков на 25 см. Если у инструмента длина 2 м, шаг между маяками должен быть 1,5 м.

    Толщина стяжки для теплого водяного пола

    Таблица. Проясняем все нюансы установки.

    Шаги, фото
    Описание
    Шаг 1 – сверление отверстий под дюбеля
    Начинаете с того, что по заранее намеченным линиям сверлите отверстия под крепления. Если у вас, как в данном случае, в качестве утеплителя под трубами лежит пенопласт, дюбель-гвозди берёте размером 8*120 мм. То есть, их длина должна подбираться с таким учётом, чтобы, пройдя сквозь все слои, крепёж мог войти в черновое основание.
    Шаг 2 – установка дюбелей
    Прежде чем вставить дюбель в отверстие, на него нужно надеть шайбу. Она не позволит головке дюбеля проваливаться в пенопласт.
    Шаг 3 – забивка гвоздей в дюбели
    Лёгкими ударами молотка забиваете дюбели, но не до конца. Высоту, на которую их следует забить, нужно ещё определить.
    Шаг 4 – определение уровня забивки дюбелей
    Сделать это проще всего с помощью лазерного уровня. Отбиваете на стенах горизонталь, а затем перенесите отметку на любой подручный инструмент: стамеску, отвёртку, или как в данном случае, молоток

    Если вы наклеите на него малярную ленту, то сможете нанести карандашом метку, после чего будете пользоваться инструментом, как шаблоном.
    Шаг 5 – определение отметки верха маяка, установленного на дюбель
    Теперь нужно определить отметку верха маяка при установке его на дюбель.
    Обратите внимание!
    Казалось бы, зачем это делать, если размер профиля итак известен? Связано это с конфигурацией его сечения. Как видите, головка самореза попадает в углубление, и высота маяка получается уже не 10, а 8 мм.
    Шаг 6 – Определение разницы между чистовой высотой стяжки и высотой маяка
    Переносите сделанную ранее отметку пола на эти 8 мм ниже, и уже по ней забиваете дюбели.
    Шаг 7 – окончательная забивка дюбеля
    Бьёте по гвоздю до тех пор, пока отметка на шаблоне не совпадёт с лазерной линией.
    Шаг 8 – установка маяка на дюбели
    Далее ставите на дюбели маяк и снова выверяете отметку.
    Шаг 9 – выкладка раствора под маяк
    Удостоверившись, что отметки совпадают, можете выкладывать раствор вдоль ряда дюбелей, снимая его излишки так, чтобы видны были головки саморезов.
    Шаг 10 – установка маячного профиля на раствор
    Устанавливаете профили, добавляя раствор так, чтобы маяки оказались в нём утопленными.
    Шаг 11 – снятие излишков раствора
    Излишки раствора снимаете мастерком.
    Шаг 12 — заливка стяжки
    После того как раствор на маяках затвердеет, можно приступать к заливке основной стяжки

    Сначала заполняете пространство между маяками кельмой.
    Шаг 13 – выравнивание правилом
    А затем, установив на два параллельных маяка правило (широкой стороной), снимаете излишки раствора, добиваясь идеально ровной поверхности. Примечание! На следующий день, когда стяжка затвердеет, необходимо тщательно очистить её от наплывов. Если финишное покрытие будет рулонное (линолеум, ковролин), поверхность придётся намочить и перетереть. Как вариант, можно сделать тонкий слой (1-2 мм) наливного пола.

    Цены на наливные полы «Старатели»

    наливные полы «Старатели»

    Как видите, недостаточно просто знать, какой должна быть толщина стяжки тёплого пола — нужно ещё постараться, чтобы по всей площади помещения она была равномерной. Надеемся, что наша инструкция помогла вам разобраться в данном вопросе и сделать подогреваемый пол идеально ровным.

    Разновидности стяжки

    1. Мокрая. Она делается на основе цементного раствора.
    2. Полусухая .
    3. Сухой теплый пол. Этот вариант стал использоваться очень часто, так как исключает появление грязи, проблем с контактами электрического варианта теплого пола. Кроме того, этот вариант позволяет положить плитку или другой отделочный материал уже на следующий день. Естественно, такую стяжку необходимо правильно обустроить.

    Эти варианты имеют свои преимущества и недостатки. Однако выбирать стяжку нужно с учетом особенностей помещения, конструкции теплого пола, а также времени, отведенного на ремонт. Какая лучше подойдет в вашем случае, решать именно вам.

    Дата: 25 сентября 2020